Jak wygląda 16-letnie BMW E65 z przebiegiem 400 000 km?

[Pan_Samochodzik]

Panowie, zbieram się na oddanie auta do mechanika i utknąłem na poszukiwaniu lusterka kierowcy, które przestało się składać.
Słychać terkotanie silniczka, jakby połamana zębatka.
Chcę to naprawić i nie wiem czy:
- wymienia się sam silniczek czy całe lusterko?;
- lusterko od anglika wystarczy do przełożenia mechanizmu?;
- w wersji przedlift bez pamięci foteli wtyczka ma 9-pinów czy więcej?; edit: kolega Przemo już mnie wyszkolił i z regulacją i składaniem ma 13 pinów.
- po zmianie silniczka potrzebne jest kodowanie?
- demontaż lusterka wymaga rozebrania całych drzwi czy da się to zrobić od zewnątrz? edit: Znalazłem: https://youtu.be/q30yu0Khz30 Trzeba całe drzwi rozebrać.

Zostają pytania czy da się ten silnik podnoszenia wymienić na np. z anglika albo czy w ogóle da się ten mechanizm wymienić bez zmiany całego lusterka/obudowy?

Panowie może ktoś potrzebuje dywany do E66 kolor szary fabrycznie nowe oddam za trzy stówki
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Rado, ja dziękuję ;)

[matsember]

- wymienia się sam silniczek czy całe lusterko?;

Da radę wymienić mechanizm.

- lusterko od anglika wystarczy do przełożenia mechanizmu?;
- w wersji przedlift bez pamięci foteli wtyczka ma 9-pinów czy więcej?; edit: kolega Przemo już mnie wyszkolił i z regulacją i składaniem ma 13 pinów.

Ja miałem tą nieprzyjemność, że zastałem pewnego dnia auto bez wkładów lusterek i do tego z połamanym mechanizmem. Na tamten moment problem był ze znalezieniem lusterka od E65 i podszedł mechanizm z najbogatszej wersji E46.

[Pan_Samochodzik]

Dobry wieczór szanowna publiczności.

Już było dobrze bo została mi do wymiany dodatkowa pompka wody i elektrozawór + czujnik ciśnienia powietrza, po czym w planach było zajęcie się częścią wizualną.

Przez ostatnie kilka miesięcy autem jeździło się cudownie: silnik i skrzynia pracują wzorowo, w środku cicho, w zakrętach bajka, komfort petarda, muzyka gra fantastycznie, trzyma się drogi jak przyklejony, przyspiesza bez zająknięcia na każdym biegu i......: https://streamable.com/496qzm
wróciło bicie hamulców podczas hamowania z większych prędkości.


Historia:
Po zakupie auta hamulce biły (bardzo, dużo bardziej niż obecnie, kierownica wręcz wypadała z rąk);
- hamulce od razu poza zakupie zostały wymienione na nowe, zakupione w dużej sieci hurtowni (wyrzuciłem praktycznie nowe klocki i tarcze bo te, które były na aucie były naprawdę jak nowe a przejechane miały ok. 20k km);
- zostało zrobione całe zawieszenia na oryginalnych częściach;
- wymieniłem opony letnie na 5-cio letnie używki Dunlop MAXX TT.

Po przejechaniu ok. 4k km wróciło bicie;
- wymieniłem piasty na nowe i wszystko zostało dokładnie wyczyszczone;
- podczas jednej z inspekcji okazało się, że jeden z nowych sworzni się zagiął i został od razu wymieniony na nowy;
- zmieniłem w międzyczasie opony z letnich Dunlopów na zimowe Pirelli Sottozero i potem znowu z zimowych na letnie;
- zamieniałem koła miejscami podczas zmiany opony i zbieżności (kilka razy);
- wymieniłem drążki stabilizatora na nowe;
- wymieniono połączenie/przegub wału wzdłużnego na nowy;
- wymieniłem płyn do wspomagania;
- zbieżność ustawiana zawsze w mojej obecności, podobnie z wyważaniem kół i zawsze wszystko OK;
- zaciski zostały wypiaskowane i pomalowane oraz odświeżone z wykorzystaniem zestawów naprawczych;
- wymieniłem płyn hamulcowy;
- została sprawdzona i dokręcona przekładnia kierownicza i nie ma luzów;
- nowe tarcze po przebiegu 4k zostały sprawdzone czujnikiem zegarowym i były OK.
Ale bicie zostało..

Tarcze po ok. 4k przebiegu oddałem do przetoczenia.

Spokój trwał 2k km i znowu wróciło bicie podczas hamowania.

Na stacji diagnostycznej zawsze wszystko OK ale podczas ostatniej wizyty opisałem problem i pracownik spędził pod autem dobre 10 min.
Tak naginał tą łychą, że całe auto latało na wszystkie strony.
Wyszedł i powiedział, że zawieszenie mam w zajebistym stanie i nie ma się do czego przyczepić.
Amortyzatory (wszystkie) sprawność ok. 80 procent.
Auto było sprawdzane wiele razy w trzech miejscach niezależnie:
- mój mechanik na kanale;
- SKO na kanale, rolkach i szarpakach;
- w serwisie na podnośniku (w powietrzu).
Nikt nie znalazł do tej pory niczego co by mogło rozwiązać ten problem.

Zaznaczam, że bicie na filmie nie jest największe - czasami mam wrażenie, że kierownica wybije mi zęby.
Buda się nie trzęsie, nie ma żadnych oznak bicia podczas przyspieszania ani podczas podróżowania z prędkościami nawet sporo powyżej 140 km/h.
Żadnego bicia nie ma także podczas hamowania z mniejszymi prędkościami, także w łukach i zakrętach.
Dopiero kiedy nacisnę na pedał hamulca podczas jazdy z prędkością powyżej 90 km/h pojawia się bicie odczuwalne głównie w kierownicy (nie na pedale czy budzie).

Od razu napiszę, że ten sam problem, tj. bicie hamulców podczas hamowania z dużych prędkości ma jeszcze jedna, znana mi osoba, w 7er po lifcie z 2006r.
Nie zakładałbym w związku z tym, że trafiłem np. na felerny egzemplarz.
Problem występował na starych tarczach i klockach i bardzo szybko wrócił na nowych tarczach i klockach.
Problem występuje na różnych kompletach opon oraz po zmianie kół miejscami.
Przekładnia sama w sobie nie ma żadnych luzów, pracuje normalnie.

Nie wiem co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie hamulców?

Jeżdżę z reguły wolno, często dojeżdżając do świateł zupełnie bez hamowania, używam hamulca delikatniej niż papieru w kiblu - żadnych gwałtownych zatrzymań, mycia po trasach, nawet kałuż unikam.
Musi być coś co sprawia, że tak szybko dochodzi do degradacji tarcz lub (jeśli to jednak nie tarcze) coś co wywołuje te drgania podczas używania hamulca.
Słyszałem opinie, że bez względu na wybór producenta tarcz WSZYSCY robią je teraz z plasteliny i najlepiej zakupić tarcze z ASO.
I pewnie bym to zrobił gdyby nie fakt, że wiele 7er jeździ na zamiennikach i jakoś wszyscy nie mają takich problemów.

Co sam mogłem to zrobiłem. Mechanicy, znajomi, znajomi znajomych rozkładają ręce.
Biorę po 100 zł od każdej drużyny i słucham Państwa :)

[lukasz740]

Jakiej firmy te tarcze i klocki założyłeś?

[Pan_Samochodzik]

Były tarcze ATE + klocki Jurid White, teraz są tarcze Ferodo i klocki TRW.

[cursor]

Były tarcze ATE + klocki Jurid White, teraz są tarcze Ferodo i klocki TRW.

Zmierz bicie tarcz i piast. Zwróć uwagę czy graniczne wartości są naprzeciw się czy np. jest to przesunięcie o 90*

[lockbud]

A ja będę się upierał że dopuki nie założysz oryginałów będziesz miał kłopoty, na przód tylko oryginał i koniec. Jeszcze nigdy nie miałem inaczej, wszelkie próby oszczędności na przodzie kończyły się biciem gdzie po założeniu oryginałów wszystko wracało do normy, koniec kropka.

[LogiHuś]

A ja się nie zgodzę.
Do 730d
745d
i 750li kładę zimmermany, ate, trw wszystkie zamienniki które się da.
I nic nie bije. Podstawa to dobre tuleje na zawieszeniu.
Ale głupią jazdą pogniesz nawet ori tarcze BMW, ja tak zrobiłem w 745D 376mm tarcza, świeżo po montażu złapałem audi s8 d3. I tak jak szybko je zamontowałem tak szybko je popsułem.
Do e70 LCI tez TRW kładłem na przód, i 0 bicia po 50tys KM.

[fotek]

Cześć. Też walczyłem z biciem podczas hamowania. Pogialem ATE, pogialem zimmermann. Kupiłem najtańsze Polskie tarcze z klockami i tu zaskoczenie bo, kończę klocki a bicia nie ma. Już sam nie wiem jak to jest..

[lockbud]

Szczęściarz, mnie się to nie udaje, jeżeli komuś się krzywią tarcze może to znaczy że jeździ ponad przeciętnie i wtedy powinien kupić ori, bo przecież gdyby miał problem z zawieszeniem to wcześniejsze tarcze biły by zaraz po założeniu a nie po kilku tysiącach. Po przetoczeniu miał spokoju 2tyś km zanim zaczęło się bicie więc wszystko wskazuje na lipne tarcze. MOIM zdaniem oczywiście, bo mogę się mylić