Wersja do druku
Ostatnio mam problem z szybciej rozładowującym się akumulatorem. Odczytałem błędy ISTĄ i pojawiły się takie dwa:
S 0180 - No communication possible with: Safety module/restraint system
009D11 - SINE: DWA-data bus
Za co odpowiadają te dwa błędy?
Czy któryś z nich wskazuje na usterkę która może powodować nadmierne zużycie prądu co w efekcie powoduje że akumulator się szybciej rozładowuje?
Ten drugi to wskazywałby na Power Module, ale nie wiem, co dokładnie. Sprawdzałeś może klemy, w jakim są stanie? Sam PM może? Tutaj pewnie cursor będzie wiedzieć więcej.
Do diagnostyki używasz przewodu USB-OBD?
Jeśli tak, to przestawiłeś w menedżerze urządzeń czas opóźnienia z 16ms na 1ms?
Tak, używam kabla USB-OBD. Z tego co pamiętam to przestawiałem.Cytat:
Zamieszczone przez cursor
Snow - akurat te błędy S xxxx to zazwyczaj przy problemach typowo z połączeniem są. U mnie np. nie łączy się z modułem DSC gdy samochód jest odpalony, a na zapłonie samym już tak. Z kolei z Navigation system nie chce mi się wcale połączyć, ale tam mam błąd programowania i navi jest uwalona.
Nie wiem czy ten Safety/Restraint System ma takie ograniczenie, czy może zadziało się tam coś innego z samym modułem lub masz problem ze swoim software, którego używasz do podpięcia się do auta - warto każdy z tych tropów sprawdzić. Ja u siebie ten moduł wymieniałem, bo wpierniczał prąd jak szalony.
Łączę się kablem USB-OBD i ISTĄ na której wcześniej te błedy nie wyskakiwały.
Co to za moduł ten Safety module/restraint system ? gdzie on się znajduje?
Pod tunelem środkowym, jeżeli mówię o tym samym module, którego tyczy się błąd. U mnie auto się w ogóle nie chciało wygasić, drenowało baterię z 12.8V do 11.6V przez kilka godzin. Mechanicy dotarli do tego modułu i od wymiany się to uspokoiło, natomiast u mnie świruje jeszcze Comfort Access.
Raczej skłaniałbym się, że dotyczy to braku komunikacji z głównym modułem pod schowkiem.
Tyle, że takie błędy braku komunikacji potrafią też pojawiać się gdy czas opóźnienia mamy na 16ms, a czasem po prostu z powodu użycia interfejsu USB- OBD
Jeśli używasz laptopa z windows 8 lub 10 to system przy aktualizacji systemu mógł zaktualizować także sterownik do interfejsu, co skutkuje przywróceniem 16ms
Sprawdzę te opóźnienia, ISTA działa na WIN 10.
Czyli nie ma tu jakichś niepokojących błędów które mogą wskazywać na coś co mogłoby zużywać nadmiernie prąd?
Ten drugi błąd może na to wskazywać, ale nie musi - tak jak mówię, tutaj opieram się tylko na tym, że chłopaki u mnie moduł podmienili i auto zaczęło się normalnie usypiać i przestało drenować baterię. Niestety nie pamiętam jak doszli do tego, że to ten moduł drenuje.
Te opóźnienia często potrafią się zaktualizować nawet przy odpinaniu kabla - już kilkukrotnie miałem taką sytuację.
Masz Comfort Access albo Soft Close? Bo to chyba najczęstsze przyczyny pobierania prądu w E65, jeśli nic z powyższych się nie okaże prawidłowe.
mam CA i Soft Close
Witam miałem podobny problem z rozładowujący się akumulator .winny był przekaźnik pompy paliwa który się bardzo grzał przez noc.
I każdy zamek oraz każda klamka działa bez problemu?Cytat:
Zamieszczone przez snow
Ponieważ dalej walczę z tematem chciałem się dowiedzieć kiedy powinno gasnąć podświetlenie CAS'a. Wg instrukcji poszukiwania nadmiernego poboru prądu trzeba się sugerować np. CAS'em czy zgasł.
W ścieżce postępowania zawartej w tej instrukcji aby znaleźć usterkę należy spełnić warunek: "Key OFF = KL "0", Wait 2 min. is the CAS LED Out?"
1. Czy to oznacza że wystarczy wyjąć kluczyk, poczekać 2 minuty i powinna zgasnąć stacyjka, czy trzeba też zamykać auto?
2. Wg tej ścieżki trzeba np. wyjść jakiś bezpiecznik i znów czekać 2 minuty i obserwować CAS - czy to oznacza że trzeba wyjąć bezpiecznik i zamknąć z pilota auto i dopiero czekać te 2 minuty?
Z tego co pamiętam, to jak sprawdzałem to u siebie, to podświetlenie przycisków foteli, przycisku start stop gasło dopiero po ~15 minutach, po zamknięciu samochodu. Bez zamknięcia auta chyba też powinno zgasnąć.
Pytałem Cię wcześniej o CA i soft close - oba systemy działają bez zarzutów? Każda klamka zamyka i otwiera samochód? Jak odejdziesz od samochodu na kilka godzin i wracasz to Comfort Access działa, nie musisz auta wzbudzać dodatkowo przyciskiem z kluczyka?
Nie działają wszystkie klamki (w zasadzie to chyba jedna tylko działa dobrze). Zaglądałem do nich to w drzwiach kierowcy były kabelki uszkodzone. Czy odłączenie złącza od klamki pozwoli je odłączyć na tyle skutecznie, że jeśli one są problemem to po odłączeniu złącza powinno wszystko działać poprawnie? Klamki bez CA nie mają tego złącza.Cytat:
Zamieszczone przez Plexi36
Prawdopodobnie pomoże - rozmawiałem ze SkeYT i mówił, że jeżeli odepnie się uszkodzoną klamkę to przestanie ona zasysać prąd natomiast nie będzie to powodować, że sprawne przestaną działać. Dokładnie to samo będę robić u siebie, bo u mnie też świrują. Jeżeli wiesz, że masz uszkodzone te kabelki to one są jednym z głównych winowajców poboru prądu i u siebie na to też stawiam. Tylko u mnie zwraca inne błędy: A158, A161 i 93FC.
U mnie błędów brak. Kabelki były przetarte w klamce kierowcy jedynie. Pozostałe wyglądały normalnie ale nie działają. Zastanawiam się na początek nad odpięciem wszystkich klamek. Mierzyłem u siebie prąd i przez 1:20h po zamknięciu auta samochód pobiera ponad 11A a wg. wielu źródeł 11A to może maks kilka-kilkanaście minut pobierać.
A wyciągałeś całą klamkę, rozebrałeś i patrzyłeś jak wyglądają kabelki wewnątrz obudowy? Jeżeli klamki kompletnie działają czasami lub tylko niektóre to możesz założyć, że moduł od nich jest sprawny a wina leży w nich. Wypnij niesprawne i zobacz, czy sytuacja ulegnie zmianie. Jak chcesz je naprawiać to poczekaj aż będzie ciepło bo niestety przy wybijaniu bolców trzymających uchwyt klamki potrafi się ułamać mocowanie.
Pobór ponad 11A po takim czasie jest kompletnie nieakceptowalny i zdecydowanie zbyt wysoki.
Wyjąłem je jedynie z drzwi i tyle co się dało zobaczyć na tej widocznej części kabelków to jedna miała je poprzecierane i każdy z nich miał druciki na wierzchu. Poprawiłem to. Pozostałe 3 klamki miały te kabelki w bardzo ładnym stanie.
Widziałem kiedyś chyba jakiś filmik (czy stronkę), że facet dobierał się "głębiej" wewnątrz tej klamki, i tam gdzie kabelki łączyły się z płytką drukowaną (będącą w środku rączki za który się ciągnie żeby drzwi otworzyć) były pourywane ścieżki na płytce bo po tych kabelkach dostawała się wilgoć i korozja się tam robiła.
Jeśli wystarczy odłączyć same wtyczki przy klamkach to chyba będzie najprościej.
Jak zamknę auto kluczykiem i potem przyjdę to ciągnięcie za tą sprawną klamkę nic nie daje (choć wydaje mi się że kiedyś to działało)
Bo powinno, kiedy system Comfort Access jest sprawny i auto poprawnie się wygasza. Dlatego masz przyczynę swojego poboru prądu i problemu - czas działać, tylko w ciepełku bo na zimnie to łatwo coś tam połamać :)Cytat:
Jak zamknę auto kluczykiem i potem przyjdę to ciągnięcie za tą sprawną klamkę nic nie daje (choć wydaje mi się że kiedyś to działało)
I tak, można dostać się do środka klamki, ale zazwyczaj klamki są walnięte na zewnątrz - zaśniedziałe, poprzerywane kable. Mam taką jedną, w której kabelki wyglądają idealnie, są oryginalne a mimo tego klamka nie odpowiadała jak była podpięta do samochodu - inna klamka podpięta działała poprawnie.
I po czym wtedy poznać usterkę jak kable wyglądają dobrze? Wtedy chyba problem leży głębiej w klamce, z tym że zalane wszystko plastikiem.
Ta klamka co była zła a dobrze wyglądała to udało się naprawić? :) Bo dobrać w jakichś normalnych pieniądzach komplet klamek to raczej ciężko, nie mówiąc o kolorze klamki.
Kolor Cię zupełnie nie interesuje - możesz przełożyć tylko "wnętrze" klamki a obudowę zostawić swoją. Jak kable wyglądają dobrze to tylko pozostaje podpiąć klamkę - możesz zarówno na przód jak i tył. Jak nie bangla - no to uszkodzenie wewnętrzne, albo drenujesz jak na filmiku i sprawdzasz wnętrze, albo szukasz innej klamki.
Tej klamki co była zła finalnie nie drenowałem i nie próbowałem naprawić - dostałem inną, sprawną. Ale będę ją sprawdzać, bo mam inne klamki walnięte i może ta się do czegoś nada - chociaż na kablach nic nie zaśniedziało i dziwi mnie, co się mogło stać.
Czy klamki tył i przód mają takiej samej długości ten element? Da się same te rączki przełożyć czy nie? Na przykład jakby było łatwiej było dostać klamkę tylną niż przednią.Cytat:
Zamieszczone przez Plexi36
Może usterka jest tam głębiej skoro potrafi się kabelkami wilgoć dostać do środka tego elementu i zniszczyć połączenia kabelków z elektroniką klamki.Cytat:
Zamieszczone przez Plexi36
Reasumując, jeśli problem z rozładowywaniem leży w klamkach to starczy odłączyć wiązki i powinno wszystko wrócić do normy i z auta będzie dało się normalnie korzystać?
Na 99% mają takiej samej długości tę wkładkę, wydaje mi się że u siebie nawet podmieniałem po prawej stronie przód z tyłem :) . Tylko nie wiem, czy nie różnią się wewnętrznie - tego nie sprawdzałem.Cytat:
Zamieszczone przez snow
Jeśli problem z rozładowywaniem tego dotyczy to wypinając wtyczki wyłączysz na stałe te klamki z obiegu, więc nie powinny brać prądu. Co nie znaczy, że będzie to powrót, do normy jak to określiłeś, ponieważ system Comfort Access dalej będzie niesprawny.
Bardziej chodzi o to żeby akumulatora nie rozładowywało niż żeby te klamki działały bezkluczykowo :) Bez tej funkcji klamek można żyć natomiast z rozładowywanym akumulatorem trudniej.
Aktualizacja z pola walki:
Odłączyłem 4 klamki i wygląda że jest wszystko dobrze :pride:
Co prawda nie stałem i nie czekałem godzinę bo zimno, ale tak 16-17 minut poczekałem i wszystko zgodnie z tym wykresem:
https://i.ibb.co/Vq00668/pob-r-pr-du.jpg
Na szczęście w drzwiach są otwory przez które można się dostać do mechanizmu blokującego klamkę (tej przesuwanej szyny) i nie trzeba boczków demontować :unconscious:Cytat:
Zamieszczone przez Plexi36
No i widzisz, masz już przyczynę :)
Co do wyjęcia klamek - to akurat proste, tylko przy wkładaniu trzeba uważać żeby ta blaszka trzymająca ją się nie znalazła wewnątrz drzwi. Trzeba być ostrożnym.
Gorsze jest rozłożenie samej klamki na części pierwsze - ten metalowy stelaż, który trzyma uchwyt klamki trzyma się na śrubce i dwóch bolcach - te bolce są dość problematyczne w wyciągnięciu.
Trzeba będzie pomyśleć o naprawie ale na razie można jeździć i tak :) Ciesze się że w końcu z poborem prądu spokój
Zastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz a mianowicie w momencie wciśnięcia klaksonu na ekranie MMI pojawiają się poziome paski (zakłócenia). Widać to tylko w momencie gdy używam nawigacji. Gdy mam włączone menu np. klimatyzacji czy radia to tego efektu nie ma i zastanawiam się co to może być.