e32, problem z odpalaniem na zimnym

Witam, mam dosc duzy problem z moja e32, silnik 3.0 m30b30. Samochod w posiadaniu od okolo 4 lat, zawsze gdzies tam sobie kulał jak przyszła zima, jak bylo cieplo to ustępowało natomiast z roku na rok pogłębiały sie problemy z odpalaniem.. w tym roku jak temperatura spadla poniżej 10 stopni na plusie to już miał kaprys, nie mowiac o tym co jest teraz.. bo teraz nie odpala :/ wymieniłem świece zapłonowe, podmieniona kopułka wraz z palcem rozdzielacza, przewody zapłonowe mozna dotykac nawet mokre ( dziwne bo czasami pojawi się jakis 'neon') ale mysle, ze to nie spowodowałoby problemow z odpaleniem ( a raczej brakiem odpalenia), wymieniłem również cekwę zapłonową, ktos kiedys lutował przewody do niej bo ukrecila sie wystająca z niej szpilka wiec padla decyzna na wymiane, niestety nic to nie dało. Następnie kupiłem nowy oryginalny czujnik położenia wału i samochód troche ożył, troche ponieważ lepiej się zbiera, dużo równiej pracuje ( na tyle, ze nie słychac terkoczącego dwumasu na jalowym ;) niestety dalej nie odpala, podmieniony również krokowiec, regulator cisnienia paliwa, przeplywka, nowa oryginalna sonda lambda, zajrzałem do baku - w środku czysciutko, sitko pomy jak nowe.. jeśli po całej nocy pojde odpalić to po chwili kręcenia tak jakby chciał odpalić i nastepuje zalanie świec ( po wykręceniu mokre ) natomiast jak wyciągnę bezpiecznik nr 23 ( pompa paliwa ) to po 2 sekundach krecenia zapali ( tak jakby miał za duzo paliwa na listwie ? ) jak mu sie skonczy paliwo w listwie i zgasnie to wkladam bezpiecznik i auto pali na strzał, nie zalewa go i pracuje normalnie, dzis została podmieniona listwa wtryskowa - bez rezultatów, tak samo po wymianie czujnika temperatury na termostacie.. po zagrzaniu do pelnej temperatury samochod odpala bez problemu, jak ostygnie ( okolo 2 godz w temp takich jak teraz sa ) już nie... jak odpale z mykiem na bezpiecznik to samochod ma pełną moc wiec kompresje ma, oleju nie bierze, od wymiany do wymiany bez dolewek, jak spuszczam to jest czysty. Udało mi się również zauważyc takie zjawisko jak brak minimalnych obrotow tzn jesli chodzi na jałowym, chce mu zwiększy do około 1050 to nie ma takiej mozliwosci bo obroty wskakują na 1100 ( cos na zasadzie on - off ) tak samo podczas jazdy, jade powiedzmy na jedynce, ruszylem samym sprzeglem i chcialbym mu dodac minimalnie gazu to odrazu szarpnie, nie da się jechac na minimalnie wcisnietym pedale gazu bo caly czas poszarpuje, dotykając silnik przy minimalnie wcisnietym gazie czuc jakby mu wypadał zapłon czy cos podobnego, komp nie wykazuje zadnych błędów... liczę na Wasze wskazówki i pomoc bo witki opadają...

Witam a kolega odpinał może podciśnienie z regulatora ciśnienia paliwa? Tp-sa masz dobrze ustawionego? Wtryski w jakim stanie? Masz lpg?

A może sama pompa paliwa już nie wyrabia?

zapomniałem dodać, że wszystkie wężyki podciśnieniowe zmienione na nowe, próbowałem też odpalać na zdjętym podciśnieniu z regulatora i tez nie dawało efektow, wtryski podmienione jak pisałem, ze sprawnego samochodu - zero efektu, tps się jakos ustawia ? ogolnie slychac 'cyk' jak sie delikatnie ruszy przepustnica, nie podmienialem go jeszcze.. trzeba zrobic jaka adaptacje ? pompa paliwa ogólnie daje chyba dobre ciśnienie bo jesli samochod odpali to go nie muli, a objaw przy odpalaniu jest taki, jakby miał za duzo paliwa a regulator przeciez zmianialem.. LPG jest ( sekwencja )

temperatura powietrza w dolocie I temperatura płynu chłodzącego do sprawdzenia w DISie

Jeżeli masz sekwencje, zgaś silnik wieczorem, odepnij przewód od gazu żeby spuścić gaz z listew i odepnij ten mały wężyk od reduktora gazu co idzie do kolektora, rano podepnij i sprawdź jak odpali. Może wtryski gazowe przepuszczają albo reduktor. Po nocy możesz mieć gaz w kolektorze i jak jest zimny dostaję zwiększoną dawkę benzyny w połączeniu z gazem w dolocie może być problem. Jak ciepły silnik dostaje mniej benzyny i może palić.

Jak nie chce odpalać to wypnij i sprawdź rezystencję czujnika położenia wału. Ja się nawalczyłem z tym tematem jak z wiatrakami, a okazało się że czujnik położenia wału raz sobie działał, a raz nie. Jeśli nawet on nie jest winien, to może wiązka od niego? U mnie było identycznie.

Co do szarpania to może właśnie czujnik położenia przepustnicy już wyrobiony, albo źle wyregulowany? Też możesz skorygować minimalnie naciąg linki. Sprawdź też czy przepustnica jest dobrze dokręcona. U mnie łapało na tej uszczelce lewe powietrze (dorobiłem nową) i teraz mogę dodawać minimalnie gazu i pracuje poprawnie.

Jeśli chcesz sprawdzić pompę to odłącz przewód paliwowy od listwy wtrysków i włóż do butelki. Wyjmij przekaźnik pompy paliwa i zmostkuj piny 87 i 30 na pół minuty. Powinno nakręcić około 0,8 litra.

z gazem właśnie dziś próbowałem, został odpięty w podobny sposób jak opisujesz i nic nie dało, czujnik położenia wału był zamiennikowy, obecnie od paru dni jest nowy, kupiłem w aso oryginał, jeśli już zapali to jest różnica w pracy silnika pomiedzy zamiennikiem a ori na plus oryginału oczywiście

Więc moim zdaniem nie pozostaje nic więcej, jak tylko po kolei eliminować każdą możliwą przyczynę. W momencie kiedy nie chce odpalić wykręć świecę (lub jak masz jakąś zapasową), to zdejmij fajkę z pierwszego cylindra i sprawdź iskrę. Jak masz kogoś do pomocy to sprawdź też czy podaje paliwo. Z własnego doświadczenia m30 jak ma jedno i drugie to zawsze odpali. Nie zawsze prawidłowo i nie zawsze prawidłowo potem pracuje, ale odpalić powinien.

Ja u siebie męczyłem się z tym samym w marcu tego roku. Sam nie mogłem ogarnąć więc umówiłem się do warsztatu z elektrykiem. Czujnik położenia wału był wymieniony już wcześniej, więc go sobie odpuściłem. Auto za chyba 100 próbą odpaliło i o własnych siłach dojechało do warsztatu. Rozmawiam z elektrykiem a on kręci nosem, że jak odpala teraz to on nie bedzei umiał znaleźć przyczyny itd, że lepiej przyciągnąć auto kiedy nie odpala. Sprawdziłem na miejscu, odpaliła od strzała. Poczekałem 20 minut, do samochodu - już nie odpala. Elektryk nie umiał jasno określić co jest przyczyną, ale postawił diagnozę że to czujnik położenia wału. Zabrałem auto do domu na holu, żeby im nie zagracać warsztatu i wymieniłem we własnym zakresie po raz drugi ten czujnik. Działa i odpala do dziś. Pierwszy po wymianie zaraz odpalał w miarę ok, jednak w pewnych warunkach temperaturowych zmieniał swoją oporność i nie podawał sygnału. Wystarczyło go podgrzać opalarką i już auto odpalało ok. Sprawdź ten trop.

czujnik nowy, ma pare dni ale idąc Twoim tropem podgrzałem czujnik - zero efektów... iskre sprawdzałem i jest, wyjąłem listwe wtryskową i zaczałem kręcić, paliwo podaje. Dziś zauważyłem iż samochd odpala od strzała ale trzeba wcisnąć gaz do oporu i wtedy nie trzeba mu wyciągać bezpiecznika, gaz w deche, kręce i odpala od strzała, w momencie kiedy zaczyna prace puszczam gaz i samochod pracuje, brak mi już pomysłów i sił

Odłącz TPS i zobacz co się stanie. Może u Ciebie TPS podaje złe informacje do ECU, w sensie, że przepustnica jest otwarta i daje większą dawkę paliwa, przez co go zalewa? Masz multimetr? Dla mnie przy tym samochodzie to podstawa ;)

jesli odlacze tps to ecu dostanie informacje, ze przepustnica jest zamknieta ? musze sprobowac. Multimetr mam, musze go pomierzyc tylko jakie powinien miec wartosci ? jedno wiem, wartosc powinna sie zmieniac liniowo jesli bede odchylal przepustnice

z głowy już nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że mój TPS (1987) działa tylko 0-1, czyli albo całkiem zamknięte, albo całkiem otwarte. Reszta to już chyba rola przepływki. I nie mierzy się oporności odnośnie TPS, a jedynie przejście. Przykładowo na zamkniętym powinno być przejście między pinem 1 i 2, a na otwartym 1-3. To tylko przykład z głowy. W celu wykonywania pomiarów zainteresuj się literaturą, np polecam Bentleya. Nawet jak nie rozumiesz angielskiego, to powinieneś sobie poradzić.

aha ok, wiele mi nakreśliłeś. Jutro bede dzialal i dam znac, mam juz tez cala przepustnice z tps ( podobno ustawiony fabrycznie i dlatego probuje podmiec komplet ) zobaczymy czy chociaz jeden z kilku objawów zniknie

no i znów klapa, TPS wraz z przepustnicą podmieniony, zero reakcji.. samochód jak nie odpalał tak nie odpala... poszarpywania na minimalnie wciśniętym gazie również bez zmian - jak były tak są, grzanie czujnika położenia wału nie dało skutku

Pompę paliwa podmieniałeś?

jak iskra jest to czujnik położenia zostaw w spokoju, paliwo też jest, a to drugi dowód na obecność impulsu z czujnika położenia wału korbowego

te silniki jak mają paliwo, iskrę to palą zawsze, kulawo, ale palą

podejrzewam u Ciebie albo zbyt małe ciśnienie z pompy jak napisał Irek wyżej, albo ubity regulator ciśnienia paliwa. Regulatory tak wytrzymują 20 lat około, a Twój ma troche więcej. Problemy z obrotami jałowymi jak zapali też wskazują na niewłaściwe ciśnienie paliwa w listwie.

dochodzi jeszcze to co napisałem, a nie sprawdziłeś, czyli odczyt w DISie czujników temperatury powietrza w dolocie jak I temperatury płynu chłodzącego. Zdarzało mi się, że czujniki te lub ich wiązki były uszkodzone I wtedy auto nie paliło, bo komp myślał, że jest o kilkadziesiąt stopni inna temperatura. Czujnik powietrza jest w przepływomierzu.

hmm... DISem nie badalem aczkolwiek jutro chyba podjade do znajomego i zobacze wskazania bo przeciez nie moze tak byc, pompy paliwa nie podmienialem i myslalem tez, zeby podpiąć mu zewnętrzną pompe ze zwykłą butelką paliwa i w ten sposob wyeliminowalbym chociazby przykleszczone/niedrozne przewody

przewody, filtr itd. nie mają wpływu na nie zapalanie od czasu do czasu. Mówisz, że jak załapie to jest ok.

Oczywiście nie zaszkodzi wymienić, bo to, że auto jedzie, nie znaczy, że z nominalną mocą. Filtr paliwa wymieniłeś oczywiście?

no i niestety znajomemu dis nie działa a w innym programie nie ma mozliwosci szczegolowego sprawdzenia wskazan czujnika ( bynajmniej nie w tym co on ma ), był pomysł czy aby powrót paliwa jest drożny bo jeśli zatkany to nadmiar paliwa nie ma gdzie uciec i zaleje no ale jak dmuchne w przewod ktory wychodzi od spodu regulatora to w baku słychac bulgotanie - czyli drożny... podczas zapalania podłączyłem długi przewód od regulatora i spust w butelke - efekt był taki iż paliwo leciało bardzo dobrze czyli regulator ktory podmienialem 4 razy jest sprawny bo upuszcza. Filtra nie wymienialem ponieważ przewody paliwowe a szczegolnie zasilający jest bardzo skorodowany i boje sie, ze go złamie szczegolnie, ze raz się przełamał i był łączony kawałkiem wężyka :/ stąd pomysł o zewnętrznej pompie paliwa by pominąć wszystkie przewody

pompa w 30 sekund powinna podać około 800ml benzyny. Sprawdzić to, to jest moment. Zrób i będziesz mieć głowę spokojną czy chodzi o pompę, czy nie.

to, że wizualnie regulator upuszcza nie świadczy o tym, że on jak pompa sa ok
sprawdź ciśnienie na listwie, w M30 3.5bara jak pamiętam

Może być tak jak u mnie, że pompa się zawieszała kiedy chciała i nawet testowanie z napełnianiem butelki akurat przeszła poprawnie. Żeby ją wyeliminować trzeba podmienić pompę lub pominąć w obiegu, czyli zastosować patent z butelką paliwa i pompą pod maską. Podmiana chyba jednak łatwiejsza.

Jeśli masz fabryczny alarm miałem podobny problem wymieniałem części po kolei a sprawcą całego zamieszania był Fabryczny alarm który padł. Auto mi zapalało po zdjęciu klem z akumulatora i założeniu ponownie. Musisz go wywalić on odcina wszystko.

czujnik temp dzis poraz kolejny zmieniony ( ze sprawnego samochodu wyjęty ) pokazuje takie same wartosci jak ten, ktory mialem w samochodzie ( sprawdzalem oporność na zimnym po calej nocy ) jutro podmienie pompe i bede mial klarowniejszą sytuacje

pompa podmieniona ( sprawna na 100% ), kolejny reduktor cisnienia paliwa ( juz chyba 6 ), kolejny czujnik temperatury ( niebieski ) - wszystkie ze sprawnych samochodow, wszystkie pokazują tą samą wartość jesli mierze rezystance w roznych temperaturach, w baku ponad 30 litrow obecnie celem wyeliminowania za niski stan paliwa, przerwa na świecach ustawiona na 0,6 i niestety dalej to samo, zero reakcji...

No to zostaje sterownik silnika lub wiązka (włącznie z tą do pompy paliwa). Lubi paść stopień końcowy sterowania wtryskiwaczy w ECU. Akurat bardzo rzadko w starych sterownikach Boscha, no ale nie widzę już nic innego. Oczywiście może być też niewłaściwy kąt wyprzedzenia zapłonu, ale to też wina sterownika.

Generalnie dobrze jakby to jakiś elektryk wszystko ładnie pomierzył, bo może to być pierdoła jednak.

hmm.. ecu podmienialem i w poprzednia zime mu delikatnie pomoglo ( byl zalozony z 3.5 ) natomiast teraz nie pomaga nawet podmiana na tamtego kompa

no to tu się chyba kończy moja internetowa pomoc, dalej już trzeba miernik, oscyloskop w dłoń I lecieć na piechotę...

:( no coz, bede musial rozejrzec sie za elektrykiem a najpierw sprawdze jeszcze rozrzad, dzieki wielkie za pomoc :)

Mi przestal odpalac bo wtyczka od ecu miala ulamany zabek. Walczylem ze wszystkim a problemem okazala sie taka pierdola jak brak dobrego styku. Podienilaes kompy wiec sadze, ze bys zauwazyl, ale nigdy nei wiadomo. Alarm tez moze mieszac, moze jakies gowno ktos dolozyl o ktorym nawet nie wiesz?

kostka ecu dobra, jak wyeliminowac alarm jesli go znajde ( chodzi o centralke ) ? jeśli jest podlaczone odcięcie zapłonu to jesli wypne centralke samochod odpali czy bedzie sytuacja jak z lpg, jesli wypne to nie odpale ?

Czytałem cały temat ale już nie pamiętam dlatego moje pytania
-cewka podmieniana
-lpg jakiej firmy?

cewka podmieniana, lpg stag

A luzy zaworowe kiedy regulowales?? Pamiętam, że u mnie były bardzo ciasno i przy niskich temperaturach odpalał za 3, 4 razem. Po regulacji problem zniknal.
Nie wiem czy sprawdziles przekaźnik od pompy paliwa i przekaźnik od silnika? Żółty paliwo, biały silnik - są w puszce od strony pasażera.

luzow nie robilem ale jak na dniach bede sprawdzal rozrzad to przy okazji sprawdze luzy, przekaznikow nie podmienialem jeszcze

wlasnie sprawdzilem rozrzad i jest dobrze ustawiony, nic sie nie rozjechalo... pomysłów brak co mozna jeszcze sprawdzic

Zacznij od podstaw: sprawdź ciśnienie sprężania, w dobrym silniku powinno wynosić ok 12- 13 bar, rozrzut między cylindrami nie powinien przekraczać 1 -1,5 bar. Jak ciśnienie za niskie zrób próbę olejową, tzn po 50 ml oleju do cylindra oraz ponowny pomiar. Jeśli znacząco wzrośnie: tłok nieszczelny, jeśli wzrośnie stosunkowo niedużo zawory. Pomiar na rozgrzanym silniku(choć dla pewności warto zmierzyć też na zimnym - czasem podpiera zawory przy zbyt małym luzie), wykręconych wszystkich świecach i przepustnica w pełni otwarta. Aha, akumulator oczywiście sprawny i naładowany.