Wersja do druku
Witam,
jestem w trakcie poszukiwania polerki mechanicznej dla własnych potrzeb.
Mam zamiar tym sprzętem wypolerować ok. 2 - 3 samochodów rocznie.
Zakładam z góry ze powinna to być polerka orbitalna ze względu na zmniejszone ryzyko np. przypalenia lakieru.
Budżet jaki chciałbym na ten cel przeznaczyć to 600 - 800 zł.
Sebek jeżeli chcesz robić to profesjonalnie czyli tak jak w książce napisali to tylko normalna polerka z płynną regulacją obrotów a w budżecie który podałeś spokojnie kupisz fajną Makitę która starczy na dekady przy sporadycznym użytkowaniu polerka oscylacyjana jest dobra do ściągnięcia wosku do past ściernych nie za bardzo się nadaje. przy środkach jakie dziś są w sprzedaży musisz być nadgorliwy aby coś poprzypalać
@kruger32
jestem tylko "zapalonym" amatorem i dlatego wybór padł na polerkę orbitalna.
W tym punkcie zdania raczej nie zmienię.
Sebek nie pytaj tutaj na forum bo szkoda Twojego czasu.
Jeśli chcesz otrzymać sensowne odpowiedzi na swoje pytania to polecam lekture http://forum.kosmetykaaut.pl/viewforum.php?f=19
A może jednak ktoś u nas może coś polecić i podpowiedzieć ...
Przeglądałem wyżej podane forum ale jest jak dla mnie przeładowane informacjami i trudno mi znaleźć konkretne informacje.
Skoro nie chcesz poświecić chwili czasu aby dowiedzieć się czegoś sensownego to ok, Twoja sprawa. Pytaj tutaj.
Cześć Sebek,
Opcja najtańsza, na początek: http://www.basspolska.com/polerka-sa...olerskimi.html
Sam używam Festool'a Rotex 125, od 4 lat bezawaryjnie, nawet w remoncie łazienki (szlifowanie glazury) pomogła. Czasem idzie coś znaleźć na Allegro taniej, niż za 1000 zł, np. http://allegro.pl/festool-rotex-ro-1...164123324.html
Z tańszych rozwiązań, z tego co na forach widziałem, dość dużą popularnością cieszą się urządzenia Krauss i Lare:
http://showcarshine.pl/1284-krauss-d...a-obrotow.html
http://showcarshine.pl/1110-lare-epl...rotacyjna.html
@impex
Często krytykujesz i marudzisz, a na konkretne pytanie zadane przez Sebka milczysz, chociaż pewnie udzieliłbyś lepszej odpowiedzi ode mnie... W końcu jak nie raz podkreślałeś, siedzisz w tym temacie. Trudno dać jakieś konkrety, co warto kupić? Jaki jest sens, żeby Sebek czytał teraz pół innego forum, by amatorsko wypolerować dwa auta w roku?
Tyle ode mnie.
Pozdrawiam.
Jak chcesz sprzęt do polerowania sporadycznie kilku aut rocznie to bierz zwykłą obrotową z płynną regulacją . Używam polerki za 300 PLN już 2 lata i szlifuję kilka aut miesięcznie . Dla porównania kiedyś miałem drogą ,która padła po roku i jeszcze nie chcieli naprawić bo niby uszkodzenie z winy użytkownika :) Po lekkim treningu nic nie przypalisz .
http://www.skapiec.pl/site/cat/510/c...w.google.pl%2F
Ja mam taką - kupiłem używaną od kumpla - ciorał nią zawodowo. Mam ją juz 2-3 lata. JEST nie do zdarcia ! Wiem, że to przekracza budżet, ale można znajdziesz używaną !?
Obecnie na lakierni używamy Kraussa - bardzo dobry wybór
Znalazłem w DE takie dwa odpowiedniki Kraussa (ten sam producent tylko inny dystrybutor i niższa cena):
http://chemicalguys-shop.de/produkt/...21mm-hub-880w/
http://chemicalguys-shop.de/produkt/...-8mm-hub-900w/
http://chemicalguys-shop.de/produkt/...oliermaschine/
Pomiędzy dwoma pierwszymi jest różnica suwu 8 mm i 21 mm ale niewiem co to naprawdę oznacza.
Kto Sebkowi każe czytać pół forum? Wystarczą tematy o maszynach Dual ActionCytat:
Zamieszczone przez lukasz740
Nie odpowiadam na pytanie z tego względu bo używam na codzień maszyny rotacyjnej Rupesa.
Planuje w tym sezonie zakup własnie maszyny DA, ale troszke z innej półki cenowej bo chciałbym rowniez firmy Rupes.
Krytykuje z tego względu bo przeczytałem post kolegi wyżej, ze taka maszyna nadaje sie tylko do ściagania wosków-niestety to bardzo błedne myślenie bo przy zastosowaniu odpowiednich past i padów da się ścinać twardy lakier np na BMW E60...Tylko wiadomo trwa to dłuzej jak w przypadku rotacji.
Poza tym o jakim marudzeniu z mojej strony mówisz?
Przez 6 lat polerowania aut w komisie zużyliśmy tylko jedną tego typu sztukę.
http://allegro.pl/polerka-samochodow...164435804.html
Nowa po zakupie spisuje się bez zarzutu już 2 rok. Najważniejsze, żeby sprzęt miał płynną regulację obrotów, reszta to kwestia doboru materiałów i doświadczenia. Jedna rada - po zakupie takiego chińczyka wyrzuć wszystkie dołączone gąbki i futra, bo zrobisz krzywdę lakierowi. Kup porządne pady i dobre pasty. Najdłużej korzystaliśmy z 3M,teraz nie jestem na bieżąco, ale wiem, że koledzy dostali próbki jakiegoś nowego produktu i świetnie się on spisuje. Do dopieszczania dobrych lakierów polecam produkty Meguiar's.
Też używam właśnie takiej tylko Sebek ma obawy moim zdaniem nie uzasadnione do tego typu polerek mam również mimośrodową którą kupiłem pierwsze i ją uzywam tylko do ściągania wosku i to miękiego bo z lepszymi (twardymi) sobie nie radzi . Przyznam się też się czaiłem ze przedobrze ale jak już pisałem czas pracy i jakość wykonanej pracy koło siebie nie stoi przy polerce nie stosuje zbyt agresywnych past .Auto poleruje raz w roku i wolę poświecić dwie minuty więcej na element nie nastawiam się na usunięcie 99% rys bo szkoda klaru usuwam drobne i hologramy .
posiadam maszyne Krauss DA kosztuje ok 600zł a robi na prawde dobrą robote
hi,
@sebek zakupiłeś jakąś polerkę DA?
też planuje zakup i chyba wezmę krauss'a
pzdr
Nie mogę nigdzie znaleźć... czym śwecić na lakier, by dobrze było widać drobne rysy?
To ja może wrzucę swoje 3 grosze:
Zacznijmy od tego, że zwykłe maszyny rotacyjne niosą ze sobą bardzo duże ryzyko przypalenia lakieru, zwłaszcza na elementach plastikowych czy zewnętrznych rantach. Pracowałem sporo na takich i ogólnie nie polecam, nawet do sporadycznego użytku domowego. Owszem, w krótkim czasie są w stanie usunąć sporo głębokich rys, ale przy mocniejszym dociśnięciu maszyny do karoserii, do dojścia do podkładu czy gołej blachy jest na prawdę krótka droga. Poza tym ze względu na swój ruch rotacyjny pozostawiają o wiele więcej trudnych do usunięcia hologramów.
Obecnie pracuję na zestawie Lare EPL-62 i Krauss DB 5800 S Dual Action. Przez ostatnie pół roku zrobiłem na tych maszynach kilkadziesiąt samochodów i ciężko mówić o jakiejś różnicy między nimi a zwykłą rotacją, bo jest to po prostu przepaść nie do opisania. Lare używam do wstępnej polerki, czyli biała lub pomarańczowa gąbka + pasty grubo i średnioziarniste. Pracuję na Menzernie FG 400 oraz Koch Chemie H8.2 (twarde gąbki), ewentualnie na średnio twardą (pomarańczową) stosuję Menzernę PF 2500. Taki zestaw pozwala w większości przypadków usunąć prawie wszystkie rysy. Średnio zajmuje mi to nie mniej niż 9- 10h, wliczając umycie, wysuszenie i oklejenie auta. Dla początkujących jedynym problemem może byś spory skok tej maszyny na boki. Pewny ruch zacząłem mieć dopiero koło 4-5 auta. Minusem jest to, że ciężko dojść w zagłębienia takie jak wnęka w tylnej klapie czy zderzaku na tablicę, wnęki klamek, małe ranty przy uszczelkach, dojście przy relingach dachowych itp. Oczywiście jak ktoś ma czas i umiejętności, to polecam demontaż klamek czy relingów. Jeśli nie, to w takich miejscach można ratować się zwykłą rotacją (poleci trochę wiórów z gąbki, ale da się dojść prawie wszędzie, oczywiście nie przeginając z obrotami). Czasem również zakładam na Kraussa Białą gąbkę, bo na tej maszynie też łatwiej wejść w zakamarki. Ale generalnie Kraussa używam tylko do dwóch rzeczy:
1. Pasty wykończeniowej/antyhologramowej: Menzerna FF 3000, Koch Chemie M2.1 Hohglanz-Antihologram, oraz Sonax Profiline Perfect Finish (Nowa seria Sonaxa niczym nie przypomina ich marketowych kosmetyków sprzed lat, a wydajność jest ok 3 razy większa niż pozostałych past)- stosując miękkie gąbki (czarne lub czerwone)
2. Matowienia powierzchni i wycinania większych rys (do tego używam krążka Trizact P3000, oczywiście na mokro). Jakieś historie z youtubowych poradników typu matowienie papierem wodnym 2000- możecie zapomnieć. Po takiej operacji powstaje tyle mikrorys, że usunięcie ich to jakiś absurd (matując w ten sposób ręcznie cały element typu drzwi, wyprowadzenie go zajmuje średnio kilka dobrych godzin). Generalnie jest to jedna wielka fuszerka. Niestety stosowana przez wiele auto-myjni czy lakierników, oferujących polerowanie auta za 300-400zł... Na pierwszy rzut oka niby się świeci, ale jak się bliżej przyjrzeć, to jest to jedna wielka masakra. Równie dobrze można by zwykłą szmatą i pastą tempo za 12 zł zrobić to ręcznie.
Bardzo fajną opcją są również pasty typu Koch Chemie Micro Cut & Finish 2.2, czy Menzerna One Step Polish 3in1. Stosuje się je z miękkimi lub średnio twardymi gąbkami. Świetnie sprawdzają się przy szybkim odświeżaniu średnio zniszczonych lakierów- jedną pastą usuwamy rysy i hologramy. Bardzo fajnie spisują się np. na jasnych metalikach. Jest to spora oszczędność czasu. Zakładając że przeciętnie na samochód schodzi mi ok 15h przy pracy na dwóch pastach (wliczając mycie przed i po, oklejanie i całą resztę), to przy średnio zniszczonych lakierach jestem w stanie doprowadzić je do całkiem fajnego stanu w 6-8h.
To takie moje skromne zdanie w tym temacie. Z racji tego, że zajmuję się tym zawodowo, to muszę być zaopatrzony w kilka maszyn i kilka alternatywnych past. Każdy lakier jest inny i sprawdzają się na nim inne systemy, dla tego ja zawsze robię na kawałku jednego elementu próbę. Dajmy na to odcinam taśmą 1/4 maski i lecę standardowo pastą cutingową, potem wykończeniową i pod lampą patrzę co wychodzi. Jeśli jest ok, to śmigam całe auto. Jeśli nie to kombinuję z podmianą pasty cutingowej. Jeśli nie pomaga, to wchodzę z cięższymi działami typu różne berety czy dyski polerskie- wycinają sporo głębokich rys, ale zostawiają dużo mikrorys, więc praktycznie zawsze po nich tą samą pastą trzeba przelecieć całą furę na białej gąbce.
Podsumowując- jeśli nie mamy bardzo zniszczonego lakieru, to do domowego użytku- 2-4 razy w roku w zupełności wystarczy jakaś przyzwoita maszyna typu Dual Action, a czy będzie to Kraus za 600zł czy jakiś zamiennik za 400 i czy skok maszyny będzie 15 czy 21- nie ma to większego znaczenia. Oglądałem kilka zamienników innych firm i od Kraussa z zewnątrz różniły się tylko naklejką z logiem i kolorem dysku, więc śmiem twierdzić że może to produkować jeden i ten sam chińczyk... Do tego kupujemy twardą i miękką gąbkę i 2 pasty- cutingową i wykończeniową usuwającą hologramy. Trizact P3000 kosztuje koło 30-40zł i też warto go kupić, bo na prawdę super matowi i wycina rysy, a ja od pół roku pracuję na jednym i nie mogę go zużyć. Co do past, to litrowa butelka wystarcza mi na kilkanaście samochodów, no ale znam przypadki że ludzie zużywali całą butlę na jedno auto... Ponadto trzeba się zaopatrzyć w kilka miękkich ściereczek z mikrofibry (od 10zł/szt- tańsze raczej są zbyt ostre i nie nadają się do lakieru)- ja przy jednym aucie potrzebuję od 2 do 4- każdy element po każdej paście trzeba w miarę dokładnie wytrzeć z nadmiaru pasty. Do tego można się też zaopatrzyć w alkohol izopropylowy (IPA). Rozcieńczamy z wodą destylowaną 1:1 i przelewamy do spryskiwacza. Świetnie zmywa resztki pasty- przydaje się zwłaszcza na początku gdy robimy test jaki efekt daje pasta. Po przemyciu IPĄ widać co tak na prawdę się dzieje na lakierze :) Co do tematu oświetlenia- mógłbym pisać drugie tyle co już napisałem, ale chyba szkoda Waszego czasu. Są specjalne lampy oświetleniowe, ale kosztują po 300-400zł i trzeba mieć co najmniej dwie, żeby z dwóch kątów oświetlić element. Do domowego garażu wystarczy halogen na statywie (najlepiej 2 halogeny na belce). Mogą być zwykłe palnikowe, ale Led jest lepszy (koniecznie z zimną barwą- o wiele lepiej widać rysy), niestety 3-4 krotnie droższy, ale zużywa mniej prądu i się tak nie nagrzewa. Budżetowa wersja to jednak 2x 300W halogen na belce na statywie (ok 100zł w castoramie). Do punktowego sprawdzania czy są rysy albo hologramy, świetnie sprawdza się zwykła LEDowa latarka w telefonie- z racji tego że ma 1 diodę, rzuca tylko jeden punkt na lakier i widać dokładnie jak rozprasza się światło i czy zostały jakieś hologramy. Byleby nie świecić zbyt blisko elementu. Optymalnie z odległości 50-70cm, nie mniej. Można oczywiście kupić za kolejne kilkadziesiąt czy 100zł specjalną latarkę, ale do domowego użytku nie ma sensu.
Co do samego polerowania czy matowienia- polecam zorganizować sobie element typu drzwi czy maska, najlepiej z jakimś wystającym przetłoczeniem i poświęcić nawet kilka godzina na zabawę, próbowanie i wyczucie maszyny. Można bez obaw docisnąć mocniej i sprawdzić w którym momencie zedrzecie lakier. Chociaż na maszynie DA jest to praktycznie niemożliwe. Prędzej zgrzejecie białą gąbkę i zrobi się z niej taki miękki faflok. Tylko że w wtedy nadaje się jedynie do kosza. Ale można pobawić się z trizactem, porównać z matowieniem zwykłym PW2000, można samemu przelecieć gąbką do garów i porysować a potem próbować to usunąć. Zawsze lepiej uczyć się na czymś takim niż na własnym aucie ;)
No to chyba tyle ode mnie, ciekawe czy ktoś dotrwał do końca tego eseju :P Gdyby były jakiekolwiek pytania odnośnie sprzętu, techniki polerowania, past, środków chemicznych czy innych detailingowych spraw to proszę pisać tutaj albo mailowo. Na ile umiem to chętnie pomogę :) Trochę już siedzę w tym temacie i mam jako taką wiedzę ;)
No dobrze... lakierek pięknie wypolerowany, teraz przydałoby się go czymś zabezpieczyć. Czym? :smile:
Jeśli masz 100% pewności że usunąłeś wszystkie rysy i nie zostawiłeś hologramów, to trzeba by nałożyć jakąś ceramikę. Może być Gtechniq C1 lub Serum Black, Nanoshine Ceramic Pro Light, Echelon Zen Xero, Williams Ceramic Coat. Wszystko zależy od budżetu (ceny od ok 200zł w górę) i od naszych umiejętności. Niektóre powłoki po nałożeniu można trzymać na aucie nawet do 10 minut zanim je zapolerujemy, więc tutaj jest luz, ale są też takie które trzeba bardzo szybko nałożyć na element i zapolerować max w 30-40 sekund, bo po tym czasie tak stwardnieje że będzie to mega długa i ciężka praca. A dla kogoś kto tego wcześniej nie robił- wręcz niewykonalna. Co do wydajności, to bywa różnie. Różnie też producenci podają, a w praktyce i tak wychodzi co innego. Z jednej firmy z buteleczki 30ml zrobimy spokojnie trzy auta, natomiast z innej z 50ml dwa. Ja mam w Krakowie swój zaufany sklep z wszelaką chemią do detailingu i wiem że chłopaki znają się na tym, a przede wszystkim testowali te produkty, więc faktycznie powiedzą co i jak się nakłada, jaką ma wydajność itp, a nie tylko powtarzają wyuczone dane z ulotki. Dla tego polecam znaleźć sobie taki sklep i poprosić o radę. Aha, obowiązkowo trzeba przed nałożeniem powłoki odtłuścić całą powierzchnię zmywaczem silikonowym lub IPĄ. Jedną ściereczką rozprowadzamy płyn na aucie a drugą wycieramy do sucha. Broń Boże nie robić tego jedną ściereczką. Całą potrzebną resztę jak aplikatory czy rękawiczki producencie dają w zestawie z powłoką. Trzeba mieć jeszcze jakąś dobrą miękką mikrofibrę do zapolerowania powłoki (ok 20-30zł) bo tego w zestawie przeważnie nie ma. Samo nakładanie jest dość proste. Najważniejszy jest etap dokładnego przygotowania powierzchni- wypolerowania, umycia, odtłuszczenia i usunięcia wszelkich pyłków i kurzu. Jeśli tu coś zrobimy nie tak, to ceramika skutecznie zabezpieczy nam to na lakierze na najbliższe 2 lata.
Bardzo fajną alternatywą jest spray Sonax Profiline Polymer Netshield. Nie daje w prawdzie takiego zabezpieczenia na zarysowania jak ceramika ale, kosztuje 80-90zł, wystarcza na kilka aplikacji, dodaje lakierowi większego połysku i sprawia że jest gładszy, a co za tym idzie, dużo łatwiej jest zmywać zanieczyszczenia, które zwyczajnie nie przylegają tak mocno jak do zwykłego, niezabezpieczonego lakieru. Efekt utrzymuje się 3-4 miesiące. Po tym czasie nakładamy powłokę na nowo. Taki spray wystarcza na 5-6 aplikacji, czyli ok 1,5 roku. Do aplikacji wystarczy zwykły, miękki, okrągły pad z mikrofibry lub miękka ściereczka z mikrofibry. Do zapolerowania używamy jak zwykle miękkiej mikrofibry.
No i oczywiście nie muszę chyba mówić, że nawet najdroższa i najlepsza powłoka nie ma sensu, jeśli myjemy auto pierwszą lepszą gąbką i szamponem. Nie wspomnę już o jeżdżeniu na szczotki. Warto zaopatrzyć się w wiaderko z separatorem zanieczyszczeń (najlepiej 2- w jednym płuczemy rękawicę, w drugim mamy płyn z szamponem, nie używamy ciepłej wody, bo niszczy rękawice wełniane. Tylko zimna lub letnia woda.), progi czy doły zderzaków myjemy specjalną gąbką z innego wiaderka. No i sam szampon musi mieć neutralne PH. O ile dobra ceramika jest odporna na lekko kwaśne czy zasadowe szampony, to wosk zmywa się po 1-2 myciach niewłaściwym szamponem.
:applouse:
Dzięki za te "3 grosze"!
Co tu dużo pisać... wszystko podane jak na tacy. :first:
To tak na szybko w kwestii powłoki:
C-quartz: 30ml/249zl- 2 średnie auta, 50ml/339zl- 2 duże auta
Ceramic Pro 50ml/349zl- 1 duże auto
G-techniq C1: 30ml/260zl- 2 średnie auta, 50ml/410zl- 2 duże auta
Oracle 30ml/310zl- 2 duże auta
Optimum 10ml/269zl- 2-3 duże auta
Podałem ceny detaliczne ze sklepu w Krakowie. Jeśli miałbym wybierać powłokę pod kątem stosunku cena-jakość-wydajność-łatwość aplikacji, skupiłbym się na G-techniq, Oracle lub Optimum. Ceramic pro i C-quartz wymagają pewnego doświadczenia w aplikacji.
Można sobie od razu zrobić powłokę na felgi, np Slickrims. Tylko że kosztuje 250zl, ale wystarcza na ok 30 aut :) A efekt jest niewiarygodny. Każdy brud schodzi sam tylko pod ciśnieniem z karchera. Myjąc regularnie samochód, praktycznie nie trzeba używać żadnej chemii :)
@Jey
Czyli preferujesz po maszynowej korekcie tylko i wyłącznie ceramikę ?
Nie używasz żadnych wosków ?
Nie, po maszynowej korekcie lakieru nie daję żadnych wosków przed ceramiką. Nie ma to żadnego sensu, gdyż mając idealnie wyprowadzony lakier maszynami, sama powłoka po nałożeniu i ręcznym wypolerowaniu da efekt podobny do wosku- lakier zyska na połysku, głębi, ostrości odbicia i da efekt tzw. "mokrego lakieru". Poza tym przed nałożeniem powłoki, jak wspomniałem, należy dokładnie odtłuścić lakier- czyli zmyć również resztki past polerskich i wosków w nich zawartych, które zostały na aucie, żeby ceramika miała się do czego złapać. W związku z czym zmylibyśmy również przed chwilą położony wosk. W sumie to nie wiem jak by się zachowała powłoka ceramiczna położona na jakiś dobry wosk za 300 czy 500zł, ale może z ciekawości zrobię jakąś maskę 50/50. W sensie że wypoleruję idealnie, odetnę przez środek taśmą i jedną część zajebiście nawoskuję a potem na całość dam ceramikę. I zostawię na polu przed firmą, akurat idealnie na jesień i zimę. Zobaczymy co na wiosnę wyjdzie. Póki co nie spotkałem się z woskowaniem przed powłoką. Zasięgnąłem nawet dzisiaj opinii u specjalistów i potwierdzili powyższe słowa. Jedyne co, to można sobie raz na czas nawoskować czymś lakier po położeniu ceramiki
Muszę jeszcze wrócić na chwilę do samej korekty, bo trochę nieprecyzyjnie to opisałem.
Po pierwsze, trzeba sobie dokładnie zmierzyć każdy element porządnym miernikiem lakieru. Nawet jeśli wiemy co było w aucie malowane, to wiedza czy przy rancie albo jakimś załamaniu mamy 80 czy 180 mikronów jest dość istotna, żeby nagle nie zrobić wielkich oczu na widok podkładu ;)
Korekta na 2 pasty (cut i finish), z ewentualnym punktowym wycinaniem rys Trizactem świetnie sprawdza się u mnie w 2 przypadkach:
- gdy chcę na szybko odświeżyć lakier (np auto idzie na sprzedaż i trzeba nadać mu trochę życia), albo jak ktoś znajomy chce sobie odświeżyć furę to ewentualnie na to kładę wosk ręczny lub wspomniany przeze mnie polimer Sonaxa
- gdy nakładam ceramikę na nowe auto (od momentu pomalowania auta w fabryce do oddania go w ręce klienta powstaje na lakierze masa rys i zwyczajnie trzeba poprawiać po fabryce)- tu czasem wystarczy tylko pasta 3in1 z Menzerny lub Kocha, ale to już każdy przypadek trzeba oceniać na żywo i sprawdzać ile i jakich past będzie potrzebne
W przypadku gdy chcemy kilku lub kilkunastoletnie auto zabezpieczyć ceramiką sprawa nie jest już taka prosta. Bo zwykłe przelecenie na 2 pasty nie usunie wszystkich rys. Albo inaczej- da to świetny efekt, ale będzie to za mało żeby położyć ceramikę. W sensie że na lakierze w dalszym ciągu będzie sporo mikrozarysowań (większość widoczna tylko z bliska i w ostrym świetle, no ale jednak..., pomimo że sam lakier będzie wyglądał na pierwszy rzut oka na prawdę fajnie, to uwierzcie mi że one tam będą. W takim przypadku aby osiągnąć idealny efekt, niejednokrotnie trzeba matować Trizactem całe elementy, potem polerować ostrą pastą (ziarno 400 lub mniej) na berecie polerskim lub jakimś dysku (np sztruksowym), później ta sama pasta na twardej gąbce (czasem 2 lub 3 razy), później na średniej gąbce coś przejściowego (ziarno od 1000 do 2500, ale żeby w parametrach dawało więcej połysku a nie korygowało rysy, bo znam jedną pastę z ziarnem 1000 która matowi bardziej niż Menzerna 400) i na sam koniec miękka gąbka z jakimś antyhologramem (ziarno 3000 i więcej). Stosując po kolei te etapy, jesteśmy w stanie usunąć z elementu 99% uszkodzeń, które nie sięgają do podkładu lub głębiej. Tylko że na pracę z jednym elementem trzeba poświęcić z 5-6 godzin, czasem cały dzień. Na aucie mamy, jak dobrze liczę z 13 elementów, więc dla jednej osoby jest to zajęcie spokojnie na cały tydzień po 10h dziennie. Dla tego właśnie firmy detailingowe biorą po 1500zł za nałożenie ceramiki na nowym aucie, a przy przechodzonych lakierach robi się z tego koszt spokojnie 3-4 tyś. Niektórym się wydaje że polerka auta to kilka godzin pracy, a 90% z tej kasy to sobie właściciel do kieszeni bierze. A prawda jest taka, że doprowadzenie lakieru do stanu idealnego to długa, żmudna i precyzyjna praca. Niemniej jednak przy nowych lub prawie nowych autach da się osiągnąć efekt lepszy niż w fabryce zaraz po nałożeniu lakieru. Jak się ktoś tym zajmuje profesjonalnie, to okazuje się że trzeba się dość dobrze poznać na samej strukturze lakieru (a każdy producent to inne parametry farby), dokładając czyszczenie wnętrza z różnych dziwnych zabrudzeń (a materiałów też mamy sporo: skóra, welur, alcantara, zwykłe szmaty, kilkanaście rodzajów tworzyw sztucznych, dywaniki etc.- więc trzeba się też znać na chemii żeby czegoś nie spieprzyć :P ) Ehh dobra, wyżaliłem się ;)
Natomiast jeśli kogoś zadowala efekt tylko po 2 pastach, to nie ma problemu, można kłaść ceramikę, tylko trzeba pamiętać że to co zostanie pod nią, przez najbliższe 2 lata jest praktycznie nie do ruszenia (tzn da się spolerować ceramikę z lakieru ale to masakrycznie ciężka praca).
Troszkę mnie źle zrozumiałeś.
Chodziło mi o to czy bardziej polecasz po korekcie lakieru ceramikę lub wosk.
Nie myślałem o nakładaniu wosku przed ceramika tylko wosk i nic więcej.
Pozwoliłem sobie twoje watki skopiować do jednego tematu Car Detailing by Jey - mam nadzieje ze nie masz nic przeciwko.
Absolutnie nie mam nic przeciwko. Kopiuj sobie to gdzie tam potrzebujesz :)
Zdecydowanie bardziej po korekcie polecam ceramikę. Efekt jest mniej więcej podobny jak po wosku, tylko że dobra powłoka ceramiczna zabezpiecza nam lakier przed powstawaniem mikrozarysowań, oczywiście jeśli na co dzień myjemy auto w sposób bezpieczny a nie na szczotkach. No i efekt utrzymuje się ok 1,5-2 lata. Dobry wosk, nawet taki za kilkaset złotych utrzyma się na aucie max 3-4 miesiące (a zwłaszcza teraz w okresie jesienno zimowym nie przetrwa zbyt długo), no i poza efektem wizualnym nie daje żadnego zabezpieczenia lakieru przed uszkodzeniami. Jedyna różnica jest taka, że wosk może położyć każdy i tej operacji nie da się zepsuć. Ceramika jest już bardziej wymagająca. Też nie jest to jakieś mega trudne, ale trzeba pamiętać o kilku sprawach o których gdzieś tam wcześniej wspominałem. Pamiętam że raz trafiło mi się jakieś w miarę świeże Audi z lakierem tak miękkim, że po zdjęciu polerką ok 20 mikronów i próbie nałożenia ceramiki, na lakierze powstawały rysy od aplikatora powłoki ceramicznej. Każde, nawet najmniejsze dotknięcie powodowało na tej francy rysy. No ale BMW to nie Audi, zakładam że lakier ma solidny, zwłaszcza w tych starszych modelach ;)
Polerka powinna mieć koniecznie regulację prędkości. Ważne na początek, bo polerka w nieumiejętnych rękach może porysować karoserię. Trzeba więc to robić z naprawdę dużym wyczuciem. Jeżeli ktoś nie chce wydawać zbyt dużo pieniędzy to polecam DDCARS -> https://www.motointegrator.pl/produk...ddcars-pt88003
Tylko nie dociskajcie, pozwólcie jej pracować siłą grawitacji. To podobnie jak z goleniem na morko. Nie dociskamy :)
Są polerki bezpieczne, między innymi taką się ostatnio bawiłem. Jest to system flex, który autentycznie nie daje szans na spalenie lakieru, gdyż nie przenosi temperatury. Fakt - jest słabszy i to mocno w porównaniu z mocnym papierem i rupesem, ale to co zrobiłem z w124 akrylowym tą maszyną to cuda są :cool: do szybkiego odświeżenia lakieru idealna i gotowa pod wosk.
Btw mając do wyboru ceramikę a kwarc, wziąłbym kwarc. Podobno mocniejszy :flame:
Powłoki ceramiczne i kwarcowe to generalnie to samo :) Obie nazwy są stosowane zamiennie i upraszczając, praktycznie wszystkie powłoki na rynku, również te o których pisałem, są oparte na dwutlenku krzemu. Jedne są mniej trwałe (około roku), inne bardziej (do 2 lat). Wybierając preparat trzeba po prostu zasięgnąć fachowej opinii w specjalistycznym sklepie i wybrać to co będzie nam odpowiadało pod kątem ceny, łatwości nakładania, trwałości i końcowego efektu lustra.
Co do polerek, to te które omawiałem i na których pracuję praktycznie nie dają szans przepalenia lakieru. Wielokrotnie próbowałem robiąc jakieś testy na elementach blacharskich demontowanych z aut po szkodach komunikacyjnych (można się wtedy wyżywać do woli :D ) i jedynie w miejscach, gdzie lakier był zdarty do podkładu, dociskając mocniej maszynę, dało się zdjąć trochę klaru i bazy i powiększyć obszar widocznego podkładu. Jedynie na elementach plastikowych trzeba być odrobinę bardziej czujnym, ale i tak bardzo ciężko jest na nich coś przepalić. Prędzej zniszczymy (przepalimy) gąbkę niż przetrzemy klar i bazę. Poza tym jakim byśmy nie pracowali systemem, nigdy nie dociskamy mocno maszyny do elementu. Zawsze lekko i z wyczuciem. No ok, jak ktoś wypoleruje w życiu co najmniej z kilkadziesiąt aut to będzie wiedział kiedy i na ile docisku można sobie pozwolić. Czasem miejscowo warto lekko zwiększyć nacisk, bo pozwoli nam to usunąć rysy bez konieczności matowienia danego miejsca i wycinania rys Trizactem. Co innego w zwykłych rotacjach. Tam bardzo łatwo o niemiłą niespodziankę w postaci pojawienia się podkładu. Poza tym nie wyobrażam sobie jak można pracować na polerce bez regulacji obrotów. Chociaż ja w większości przypadków używam tylko najniższych (do rozprowadzenia pasty na elemencie) i najwyższych do właściwej pracy z lakierem. No ale czasem, punktowo przydają się jakieś pośrednie. Niektóre pasty mają taką charakterystykę, że np przez pierwsze 30-60 sekund pracują jako ścierne, więc lecimy wtedy na niskich obrotach zwiększając stopniowo do średnich, wtedy granulki ścierne zawarte w paście zmniejszają się coraz bardziej i pasta zaczyna mieć charakter bardziej nabłyszczający, więc dokręcamy wtedy do maksymalnych obrotów. Nie wspomniałem jeszcze o samym ruchu maszyną. Najpierw rozprowadzamy pastę na całym elemencie, potem lecimy powoli zachodzącymi na siebie ruchami góra-dół (tak żeby kilka razy w jednym miejscu przelecieć) i na koniec ze 2-3 razy tak samo w poziomie. Generalnie nie można się spieszyć :) I pamiętajcie o dokładnym zabezpieczeniu taśmą lakierniczą (albo zwykłą malarską) wszystkich elementów gumowych i plastikowych (atrapy, listwy, uszczelki, wycieraczki, podszybie itp)- większość past potwornie odbarwia te elementy i bardzo ciężko jest to później usunąć. Jak znajdę kiedyś wolną chwilę to wrzucę gdzieś na forum kilka fotek z moich prac
oraz dobrze jak ma stabilizację obrotów - kto używał ten wie, że to dobra sprawaCytat:
Zamieszczone przez lux_t
Panowie czy ktoś z Was pracował na paście app1500 bądź boll b100,200,300 ?
Nie, ale żadna ze znanych mi firm detailingowych na pewno ich nie używa. Podobnie jak 3M czy Farecla, które owszem, nie są najgorsze, ale to co najwyżej średnia półka. APP chętnie bym spróbował z czystej ciekawości. Chociaż prawdę mówiąc, wolałbym sprawdzić od nich jakąś cutingową pastę. W ich przypadku jest najlepsze porównanie. Dzielimy maskę taśmą np na 4 części i każdą z nich lecimy inną pastą. Od razu widać który produkt daje radę :) A co do APP, to ich materiały ścierne są całkiem spoko, więc może i pasta do czegoś się nada :) Z tego co widzę, to jest coś w stylu wspominanych przeze mnie past 3w1. Przeleciałem ostatnio jedno czerwone auto Kochem 3w1 i powiem tak- fajnie zdjęło mleko z bezbarwnego, lakier odzyskał życie i ogólny połysk, natomiast nie ma co liczyć na cuda- większość rys pozostała. Takie pasty zdają egzamin tylko i wyłącznie przy szybkim odświeżaniu jasnych, metalizowanych/perłowych, i niezbyt zmęczonych lakierów. Co do Bolla, to byłbym ostrożny. Generalnie jest to marka dość mocno "budżetowa", więc nie spodziewałbym się po ich pastach jakiejś rewelacji. W sensie że zapewne będą jako tako spełniały swoje zadanie, ale myślę że mogę zaryzykować zakład, że bardziej markowe produkty dadzą o wiele lepszy efekt końcowy.