e38 INPA: 45 Auxiliary water pump, co to za błąd?

Kod:

---

E R R O R M E M O R Y R E P O R T
-------------------------------------
Date: 07/09/11 15:35:31
ECU: IHKR38
JobStatus: OKAY
Variant: IHKR38
-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !
-------------------------------------------------------------
45 Auxiliary water pump
Error frequency : 14
Short circuit to ground
Error present
=============================================================

---

INPA pokazuje mi taki błąd. Oczywiście nie działa mi klimatyzacja.
Sprawdzałem wszystko co mogłem, łącznie z podmianką kompresora. Mam b. wysokie ciśnienie w układzie (ok 20 bar) po czym klima wyłącza się i tyle ją widzieli przez resztę dnia.

Sprawdzałem podwójny czujnik temperatury na chłodnicy od klimy, czujnik ciśnienia na osuszaczu, wiatrak, załączanie się poszczególnych biegów i tym podobne.

Objaw jest taki, że klima słabnie (szczególnie jak są upały oraz jazda miejska) z minuty na minutę, a potem sprzęgło kompresora zostaje odłączone.

Blad pompki od ogrzewania- nie ma to najmniejszego wplywu na prace klimy

Cytat:

---

Zamieszczone przez BOSS

Blad pompki od ogrzewania- nie ma to najmniejszego wplywu na prace klimy

---

Dokładnie. Jest to pompka wody, która u mnie znajduje się pod podszybiem.
U mnie okazało się, żeby były zaśniedziały styki we wtyczce przy pompce.

no właśnie - ale odnoszę wrażenie, że jest to jakiś istotny element systemu, gdyż jest monitorowany przez moduł IHKR.

Szukam już wszędzie informacji, także na zagramanicznych forach. I znalazłem, co prawda do innego modelu, taki oto opis

Control of the interior temperature is carried out by the control unit cycling the water
valve to regulate the temperature of the heater core. During heater operation the
auxiliary water pump will be switched on to increase coolant circulation through the
heater core. The service station feature is carried over to the E39 IHKR.

Mimo wszystko chciałbym zlikwidować ten problem z tą pompą wody. Być może ma ona wpływ na funkcjonowanie albo zamarzanie całego układu? Kurczę pieczone...

Niestety zle odnosisz wrazenie - tak jak napisalem wczesniej nie ma to wplywu na prace klimy.
Modul IHK monitoruje to ze wzgledu na przycisk REST ktory masz na panelu klimy- przy niesprawnej pompce aktualnie nieaktywny
Oczywiscie wymien ja na sprawna a blad zniknie, ale klimy to nie usprawni.

Pompa ta wspomaga chłodzenie silnika po zgaszeniu. Na dodatek powoduje szybsze nagrzanie wnętrza pojazdu. Jest wykorzystywana w funkcji rest a dokładnie praca tej pompki wykorzystywana jest do grzania kabiny w zimie na wyłączonym silniku i pierwszwj pozycji stacyjki oraz jak ktoś ma webasto jest ona mocno potrzeba bo bez niej się będzie przegrzewało i wyłączało. Znajduje się przy ez.

No dobra - mam klimę z pokrętłami. Przycisku rest nie mam.

Dzisiaj rano działała mi klima. Zdążyłem spojrzeć na inpę (ihkr) i wszystkie parametry były w normie. Później jak już klima nie działała, również parametry były w normie... Już nie mam żadnych pomysłów co to może być. Zwierałem czujnik ciśnienia (piny 1-4) celem sprawdzenia czy to spowoduje uruchomienie kompresora, zwierałem też piny 2-3 na czujniku temperatury od chłodnicy klimy, co spowodowało pracę wiatraka na max obrotach... I mimo tego wszystkiego kompresor się nie załączył. Wciskając przycisk a/c obroty silnika na 2 sekundy wzrastają delitkanie poczym wracają do nieco wyższych niż przed włączeniem a/c. Jest to w 100% przypadków powtarzalne.

Czytam i czytam po angielsku, ale nie wiem do końca czy wszystkie elementy będą występować u mnie lub czy wszystkie będą tam gdzie opisują.
Zastanawiałem się czy przypadkiem czujnik parownika (evaporator sensor) nie szwankuje (choć o ile mi wiadomo, inpa pokazywała 10 stopni C przy sprawnym i zarówno przy niesprawnym układzie). Czy może w tym aucie jest zaszyty jeszcze jakiś dodatkowy filtr powietrza (oprócz tych dwóch pod maską).. W nowszych modelach bywały schowane koło nawiewu na nogi..


Panowie - może podpowiecie co mógłbym sprawdzić?

Kompresor wymieniony i zamiennik zachowuje się identycznie.
ciśnienie Hi = 18 - 20 bar; ciśnienie Lo = 1 bar - w tych warunkach klima działała rano; wszystkie czujniki podłączone jak w oryginale
później czujnik ciśnienia do testu ominięty (zwarty)
później czujnik temperatury chłodnicy klimy zwarty (wiatrak na full obroty)
osuszacz wymieniony na nowy
czynnika weszło elegancko 1210g
czujnik temperatury zewn pokazuje normalne temperatury (widać na MIDzie oraz na inpie)
brak błędów IHKR oprócz wspomnianego w 1. poście
klapy wszystkie działają, przełączniki, pokrętła - w inpie wszystkie wskazania są zgodne z nastawami


Dodam, że jestem nieco skołowany/zawiedziony/poirytowany gdyż dwóch gości od klimy potwierdziło mi że to kompresor jest walnięty, a jednak po wymianie objaw jest taki sam. Zakładam, że zawór rozprężny działa, skoro klima rano chodziła przez dobre 20 minut na jałowym, wiatrak zdążył załączyć się na stopień 2 z 3 przy ciśnieniu bliskim 20 bar a ono momentalnie spadło do jakichś 17-18 bar i tak się utrzymywało. Silnik był uruchamiany i zatrzymywany 4 razy i za każdym razem klima ładnie chłodziła. Po wyjechaniu w trasę 5km nadal działała, choć odnosiłem wrażenie, że jakby słabła (stary objaw). A po 3 godzinnym postoju już nie odpaliła. I tak do końca dnia, mimo, że auto było w trasie 350km na autostradzie a silnik był podczas postoju gaszony...

Opisane przyczyny nie działania pompki: http://www.meeknet.co.uk/E31/AuxPump...mp_Repairs.htm
i jeszcze http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080408/index.shtml (po japońsku).
Spróbuje to zlokalizować u siebie, bo czasami też ten błąd mi się pojawiał, ale co ciekawe Rest działał.

faktycznie nie powinno to wpływać na pracę A/C. Ale sprawdzę sobie w wolnej chwili co tam się stało. Może zapiekł się silnik albo zwarło uzwojenie...

Siedzę od rana i szukam co jeszcze mógłbym sprawdzić w klimie... WDS pokazuje, że jeszcze jest evaporator sensor B14, który monitoruje temperaturę parownika. I jeśli spadnie poniżej 2 stopni to wyłącza a jak wzrośnie powyżej 3 stopni to załącza ponownie... Może kutafon jest połowicznie sprawny i np. jak się wyłączy, to już nie załączy...

Bo na ludzki rozum, to jadąc przez dwie godziny w temperaturze 30 stopni, parownik siłą rzeczy powinien odmarznąć gdyby nawet zamarzł.
Może czujnik zawiesił się na wskazaniu 10 stopni a faktyczna temperatura jest zupełnie inna..

Bo rozumiem, że klima ma więcej do roboty jak jest postój bo nie ma wymuszonego obiegu powietrza. Może wtedy zamarza ten parownik?



EDIT: mimo, że mam IHKR, czytam też o IHKA... tu dotarłem do informacji o podstawianych wartościach zastępczych jeśli w systemie zostanie wykryta usterka czujnika. I IHKA sobie ustawi taką wartość na 0 *C co spowoduje reakcję jak niżej.

The substitute value for the evaporator temperature sensor is below the A/C
compressor cycling point (1-3 *C). Therefore, if the evaporator temperature sensor
signal is not plausible, the substitute value will switch the A/C system off.

Czy to oznacza, że jeśli czujnik wykryje inną temperaturę (np jeśli czujnik jest uszkodzony, zawieszony na 10 stopni C) to wyłącza się system? Czy parownik zawsze powinien mieć temperaturę około 3 stopni?

Ciśnienie wysokie jest lekko za wysokie i to ciekawe że kazali wymienić kompresor skoro ładnie sprężał. Ciśnienie niskie na poziomie 1 bar to trochę za mało. Ile dokładnie było niskiego ciśnienia czy 1 bar czy może 1,5 bo to ma duże znaczenie? Przyczyną takiego ciśnienia może być przy pchany układ np olejem lub jakaś rurka załamana lekko. To że zawór działał przez chwilę nie znaczy że będzie działał po 5 minutach. Wystarczy że będzie wilgoć w układzie i może zamarzać.

Jak się zachowuje ciśnienie przy zwiększaniu obrotów silnika?

Nie zrozumiałem jednej rzeczy. Czy kompresor jest załączony czy nie w momencie nie chłodzenia?

Za załączenie kompresora odpowiada sterownik silnika dme.
W status digital1 lub 2 już nie pamiętam są informacje na temat żądania załączenia, załączenia kompresora itp.
Można w activate wykonać test przekaźnika od sprzęgła sprężarki.

Czujnik temp parownika jest to zwykły czujnik temp. On jest podłączony i ihka. Jak inpa pokazuje temp 10 to nie ma opcji aby to był powód do wyłączenia kompresora.
Nie ma też opcji zacięcia się czujnika. Jak będzie błąd w ihka na niego to klima się nie załączy. Jak błędu nie ma i temp wyższa od 3 stopni klima ma chodzić.

Parownik bez klimy ma temp taką jak powietrze przez niego przepływające. Po załączeniu klimy ta temp spada bo parownik robi się zimny i odbiera ciepło z otoczenia. Po wyłączeniu klimy temp parownika zacznie rosnąć bo parownik już nie odbiera ciepła.

Sprawdź dokładnie silnik i w status digital sygnały z przepustnicy. Jak będą jakieś strategiczne błędy w silniku to nie będzie zgody na załączenie sprężarki lub będzie zapotrzebowanie na moc.

Obczytałem się, że 20 bar jeszcze jest akceptowalne i przy takim ciśnieniu powinien się załączyć wentylator na poziom 2. I tak też zrobiło się wczoraj. Zaraz po załączeniu ciśnienie spadło gdzieś w granice 18 bar i tak też się utrzymywało. Klima wtedy chłodziła idealnie (na warsztacie).
Niskie ciśnienie było początkowo wyższe, około 2,5 bar, ale spadało z minuty na minutę do poziomu około 1 bar. Ale klima cały czas ładnie chłodziła.
Kompresor kazali wymienić bo któryś zmartwił się, że to niskie ciśnienie jest za niskie i kompresor nie zasysa odpowiednio.. Tak tłumaczyli. Więc dla świętego spokoju wymieniłem kompresor (eliminuję po kolei wszystkie zmienne)

Temat wałkuję już 3 miesiące i bywały takie cykle że klima pracowała dobre 3 godziny, nawet przed wymianą kompresora i osuszacza..

Wilgoci w układzie nie ma prawa być, bo w ciągu 2 tygodni system był opróżniany 3 razy, a ostatnio został wymieniony osuszacz który powinien usunąć wilgoć z układu. Na samym początku podejrzewałem właśnie zamarzający klocek w rurkach ale to nie jest to.

INPA pokazuje że kompresor powinien być załączony jak mam aktywny przycisk na panelu, ale kompresor nie zostaje uruchomiony. Również informacja o zwiększeniu obrotów silnika zostaje prawidłowo wysłana. Poza tym klima potrafi wyłączyć się podczas jazdy (cykl miejski), silnik ogólnie radzi sobie dobrze i jedyne błędy, które mi się pojawiają są związane z sondami lambda (temperature to high).

Dzisiaj sprawdzę ten test przekaźnika. Myślałem jeszcze żeby spróbować w momencie niedziałania klimy podłączyć sprzęgło kompresora na krótko do 12V żeby sprawdzić czy w ogóle w tych warunkach mógłby chłodzić.

Wyjaśniam: w momencie niechłodzenia, kompresor powinien być załączony, ale nie jest; system myśli że jest i wskazuje na to że kompresor jest aktywny, ale on jest fizycznie rozłączony. Sprawdzę jeszcze dzisiaj czy jest w tym momencie podawane napięcie na sprzęgło kompresora.


A przypchany układ olejem to by chyba przy takim ciśnieniu 20 bar sam się odetkał, co nie? Poza tym jak już wspomniałem, elegancko wtrysnęli czynnik, wszelkie testy na szczelność wyszły ok, nic nie cieknie i nie ulatuje.. Czy warto w tym przypadku zrobić jeszcze płukanie układu?

Jak masz w silniku informację temperature tu high to masz odpowiedź. Jakie dokładnie są błędy w silniku.
Zadbaj o układ chłodzenia.

Ciśnienie niskie na poziomie 2,5 to jest jak najbardziej ok ale jak spada do 1 to już nie jest ok. Kompresor jest uszkodzony jak nie może wytworzyć ciśnienia a nie nie może zassać. Wtedy ciśnienie niskie jest na poziomie np 4,5 bar a wysokie 8.
Można przedmuchać układ azotem.
Czy były w układzie opiłki - szary olej na ściankach układu?
Przy 20 barach i zapchanym układzie układ sam może się nie przepchać.
20 bar jest ciśnieniem akceptowalnym ale już świadczy o za małym chłodzeniu np przez skraplacz. Przedmuchaj skraplacz sprężonym powietrzem ale ostrożnie bo można uszkodzić.
Jak jest ciśnienie 20 bar przy temp na dworze w okolicach 20 stopni to przy 30 stopniach na dworze będzie spokojnie 30 bar. Ciśnienie zależy od temp zewnętrznej i temp silnika.

Samo naprawienie załączania sprężarki nie rozwiąże Twojego problemu z klimą do końca. Trzeba będzie jeszcze doprowadzić ciśnienia do normy. To są dwie niezależne usterki.

temperaturę mam na sondach lambda, wynika to z tego że mam LPG który jeszcze nie do końca jest precyzyjnie ustawiony. Ale nie wpływa to na pracę silnika (w sensie moc, obroty itp.) żeby klima nie mogła się odpalić.

Musiałbym sprawdzić czy występowały opiłki, spróbuję wylać śmieci ze starego osuszacza.. A gdyby były, to co to może oznaczać konkretnie?


Akurat teraz jestem przy aucie i zapiąłem interfejs.. Mam tu internet więc mogę zdawać relację na bieżąco.

Nie spotkałem się z kontrolą temperatury na sondach.
Opiłki będą oznaczały że może być przypchany układ.

Podaj dokładnie numer błędu jaki jest zapisany w silniku.

mam takie błędy od silnika. Tego too high temperature nie mogłem znaleźć po tym jak go ostatnio skasowałem - znaczy pojawia się sporadycznie, bo wczoraj przez 350km się nie pojawił.

Ale zdecydowanie wynikają one ze złej mieszanki LPG (szaleje mi ciśnienie na reduktorze).

Kod:

---


E R R O R M E M O R Y R E P O R T
-------------------------------------
Date: 07/10/11 15:14:10
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DM528DS0
-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !
-------------------------------------------------------------
10 Lambda probe before CAT OBDII Error !!
Error frequency : 2
Logistic counter: 40
Engine speed 680.00 rpm
Engine temperature 78.00 degrees C
Probe voltage before CAT 0.38 V
Fehler aufgetreten vor 0.10 h
Hexcode=0AD8D810FF43022811A883470111BB80 0.00 [HEX]
value unplausibel
axhaust relevant Error (after checkup MIL on)
Error present
Sporadic error

-------------------------------------------------------------

26 Lambda regulator-Adaption multiplikativ OBDII Error !!
Error frequency : 1
Logistic counter: 78
Engine speed 2320.00 rpm
Load signal 3.10 ms
Intake air temperature 32.25 degrees C
Fehler aufgetreten vor 2.40 h
Hexcode=1A510041FF43014E3A3E6B2E01FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
axhaust relevant Error (after checkup MIL on)
Error present
Static error

=============================================================

---

Sprawdziłem IHKR i oglądałem wartości od zimnego do nagrzanego silnika. Czujnik temperatury parownika jest sprawny bo nawet na chwilę zeszedł z 86*F do 70*F ale za kilkanaście sekund wrócił do 86*F. Na zewnątrz jest bardzo podobna temperatura. Kompresor widocznie na chwilkę załączył się i potem wyłączył. Później już nie udało się zejść temperaturą nawet o jeden stopień.

Czujnik temperatury w panelu klimy też działa, bo reaguje na przytknięcie palcem czy chuchnięciem i pokazuje także temperaturę bardzo podobną do tej na zewnątrz i do tej na parowniku. Temperatura silnika (wskazywana przez IHKR) maksymalnie, po 30 minutach pracy na jałowym oscylowała w okoliacach 227*F czyli 108*C a więc również w normie (klima powinna pracować do 117*C).


Sprawdzałem stary osuszacz - oleista maź zawiera drobniutkie opiłki - zapewne ze starego kompresora. Czy to oznacza, że układ się zapchał? Tak by wyglądało, skoro na parowniku nic się nie dzieje. Jak to rozegrać? Odessać czynnik, odkręcić przewody od kompresora, odkręcić przewody od osuszacza, puścić 20 bar przez zawór HI i czekać co się wypluje, następnie potraktować tak zawór LO?

Wczoraj na długiej trasie oczywiście brak klimy... No ale wykręcałem koszulkę co kilka km i jakoś dałem radę. Dzisiaj rano w drodze do pracy znów kontrolnie załączyłem klimę i przez dosłownie 1s słyszałem, że rozpręża się gaz w parowniku, po czym znów się wyłączył. Oczywiście spadku temperatury organoleptycznie nie udało mi się zarejestrować z racji chłodnego porannego powietrza.

Wygląda na to, że kompresor napierdział tyle ciśnienia ile mu jakiś czujnik (czujnik wysokiego ciśnienia na osuszaczu?) pozwolił. Postaram się po robocie podjechać na warsztat celem wydmuchania całego układu.

Tylko podpowiedzcie, czy lepiej żeby kompresor był niepodłączony (w sensie przewody od czynnika) czy wystarczy tylko wykręcić zawór od wysokiego ciśnienia a dmuchać azotem w ten od niskiego? Liczę na to, że wyleci wszystko (olej, ew. paprochy, opiłki lub co tam jeszcze zatyka).

Można uszkodzić kompresor od nabijania azotu jak się za szybko nabija. Ja odpinam kompresor i i przedmuc***ę rurki kolejno.

myślę, że zator powinien znajdować się gdzieś pomiędzy wylotem z kompresora a wlotem parownika. Toteż lepiej chyba będzie żeby go odłączyć. Chciałem zasięgnąć opinii czy np w przypadku dmuchania w nominalnym kierunku przepływu cieczy kompresor wtedy też się bez uszczerbku oczyści..


a może podczas dmuchania na krótko go spiąć by się kręcił na sucho z silnikiem przez kilka sekund?

Nie wolno przedmuchiwać kompresora bo wydmuc***e się olej z niego. On musi być w oleju. Nie wolno na sucho odpalać kompresora bo bardzo szybko się uszkadza. Odłącz i nie kombinuj.

No i o takie konkrety mi chodziło. Dzięki.

Z drugiej strony jak płukają układy to przecież olej też wyjmują.
Czytałem też kiedyś gdzieś o ludziach, którzy wymieniają olej w układzie jakby to był silnik..
Albo o tych, którzy na forum spierają się jaki olej lepszy do ich sprężarki...

Jak płukają układy to odpinają wszystkie rurki i trzymają się z dala od sprężarki. Płukaja rurki kolejno i parownik. Jak ktoś nie ma maszyny do płukania to przedmuc***e azotem. Nie jest to skuteczne do końca ale lepsze to niż zostawić ten syf.
Usuwają tylko olej z układu razem z opiłkami. Jak masz założoną nową sprężarkę to jej nie ruszaj. Sam wymieniałeś czy ktoś to wymieniał?
Jest zalana właściwym olejem i w odpowiedniej ilości bo nie wszystkie sprężarki są fabrycznie zalewane? Są różne oleje i żeby ten olej wymienić to najlepiej wyjąć sprężarkę i na stole to robić.

Mam założoną używaną ale sprawną sprężarkę. I całe szczęście, że nie kupiłem nowej za 2000 zetów. W sprężarce był/jest olej.
Sprężarka ta jest sprawna i zapewne ta moja poprzednia też działa (choć wygenerowała opiłki).

Wymieniali mi w warsztacie, który zajmuje się mechaniką/lpg/klimatyzacją. Bardzo sprawnie im szło (może trochę dzięki temu, że opsikałem im śruby sprężarki środkiem penetrującym?). Bardzo dokładnie sprawdzali szczelność, wycieki, działanie na postoju, ciśnienia... Też się dziwili, że jest 20:1 bar. Ale jak wyjechałem to niestety układ mimo ich starań się wyłączył (widocznie od obrotów wzrosło ciśnienie i paprochy zablokowały całkowicie układ).

Jak się wymienia kompresor to wylewa się z niego olej i zalewa go się nowym olejem. Jak się tego nie zrobi są problemy po tym.

Dlaczego ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami profesjonalnie (mechanicy) nie wiedzą takich rzeczy, o których piszemy na różnych wątkach forum? Nie mówię o sprawach specyficznych dla danego modelu auta, ale ogólnych zasadach takich jaką właśnie przytoczyłeś:

1. wymiana oleju
2. przedmuchanie układu

Albo był na szkoleniu jeden człowiek z firmy i nie przekazał reszcie albo im się nie chce albo nie maja o tym pojęcia. To wszystko kosztuje albo czasem albo innymi tematami. Może mieli sporą kolejkę i lecieli po łepkach. W zakładach różnie bywa. Wszytko zależy od polityki firmy na co się nastawia. Albo max zysk i miń kosztów albo liczy się ilość albo jakość. Nie da się tego połączyć.

Dobra, byłem u mechanika...

Diagnoza: morderstwo

..żart. Ale na tym koniec.
Pierwsze co sprawdzili, to ciśnienie hi i lo. Wyszło, że hi = 12 a lo = 0!
Zaczęli szukać o co chodzi. Spuściliśmy czynnik. Potem odkręciliśmy przewód od osuszacza. Mimo zera ciśnienia w układzie, po kilku sekundach zaczęło kipieć zielone świństwo z osuszacza. Wyleciało tego sporo. Okazało się, że jest co cała masa oleju z barwnikiem. Masakra. Kto tak zalał? Teoria, że poprzednicy za każdym razem dolewali oleju, że układ zapchany i takie tam.
Wydmuchaliśmy tego sporo azotem. Zalaliśmy układ czynnikiem. Chwilę pochodził, na niskim ciśnieniu początkowo było 6 bar ale momentalnie spadło do zera. Odessaliśmy znowu. I znowu wylaliśmy nieco oleju z osuszacza. Następnie wykręcili osuszacz i wylali jeszcze parę kropel.
Zalaliśmy znowu układ. Przez 3 minuty ciśnienie wahało się pomiędzy 2.0, a 2.5 na lo a około 15 na hi. Klima nadal nie chłodziła.
No to ostateczny cios w postaci wtłoczenia powietrza do odkręconych przewodów od osuszacza. Tym razem nie szło ani z jednej ani z drugiej strony przepchnąć ani grama... Jakby układ był totalnie zapchany.

Wszelkie znaki na niebie mówią, że układ jest zatkany i jedynym elementem, który może być uszkodzony, jest zawór rozprężny (a wiadomo jak on jest głęboko schowany). Panowie powiedzieli, że jedyne sensowne rozwiązanie to wymienić zawór oraz zrobić płukanie układu. Zamontujemy też poprzedni kompresor, który też zostanie opróżniony z oleju i zalany we właściwy sposób.

Wstępnie zaśpiewali koszt 700 zł - trochę dużo, ale wiem że inaczej się nie da.

A jaka jest Wasza opinia na tą całą sprawę? Będzie toto działać po tych zabiegach?

He he 700 to mało. Ja bym się cieszył. U mnie byś zapłacił sporo więcej. To było do przewidzenia.

No to w takim razie jedno oko się smuci a drugie już cieszy..

ale czy takie wyczyszczenie układu załatwi moje problemy z klimą? Nie okaże się nagle, że parownik albo skraplacz też do du..? Czy płukanie ich jest wystarczającym zabiegiem by przywrócić świetność klimie?

W parowniku i skraplaczu nic się nie powinno dziać w końcu to tylko kawałek aluminium. Za to zawór i osuszacz to inna bajka. Obie rzeczy powinny być wymienione. Płukanie powinno załatwić temat ciśnień. Jak zrobisz to co napisałeś to powinno hulać.

nastraszyli mnie na warsztacie z tymi kosztami, że prawdopodobnie będzie trzeba zdejmować całą konsolę, wyciągać TV radio, panele, drewna, zespół chłodząco-grzejący na środku i takie tam...

A to takie proste: http://7er.pl/showthread.php/17608-w...ty-spos%C3%B3b

nie ma to jak samo-pomoc koleżeńska: Sam sobie pomagam. :confused:


Świat znowu jest kolorowy... Zamiast 700 będzie może 300-400.

Pytanie z ciekawości: dlaczego skasowałbyś kolegę z forum za taką usługę dużo więcej? :-)

Nie wykręcaj kota ogonem. U mnie miałem na myśli w zakładzie w którym pracuję a tutaj nie ma sentymentów. Myślałem że jest gorszy dostęp do tego zaworu. Nigdy E38 nie rozbierałem do tego stopnia. Ale za całą robotę jak jest łatwy dostęp to było by jakieś:
150 za demontaż kompresora i napełnienie olejem jak należy
150 za płukanie układu
50 - 70 za wymianę według opisu od Ciebie
Zawór to koszt przynajmniej 200
Jak by trzeba było demontować sporo środka to by doszło 80 za roboczogodzinę.

Nie obrażaj się, tak zapytałem z ciekawości. Wiem, że nie zrobiłbyś w bambuko kolegi :-)

Brakuje mi tylko głosów osób, które jak czytają taki wątek jak mój, to piszą na pewniaka "weź zrób płukanie układu, wymień sprężarkę na starą bo sprawna i wymień zawór. Innej drogi nie ma", a są takie, które dopiero jak ja jakimś pokrętnym wymęczonym amatorskim sposobem dojdę do tego faktu, odezwą się z tekstem typu "a nie mówiłem" albo "wiedziałem, że tak będzie".
To jest znów uogólnienie.. Nie piję absolutnie do nikogo konkretnego.

Ale mam nadzieję, że jak za jakiś czas znajdzie się osoba, która będzie mieć podobne objawy na klimie, to będzie jej łatwiej.


EDIT: jeszcze jedno: wypłukam układ, to potem należy zalać olejem sprężarkę i osuszacz. Ile oleju wlać do poszczególnych elementów?

Cytat:

---

Zamieszczone przez brunoz

Świat znowu jest kolorowy... Zamiast 700 będzie może 300-400.

Pytanie z ciekawości: dlaczego skasowałbyś kolegę z forum za taką usługę dużo więcej? :-)

---

Popatrz na sprawe z drugiej strony - aktualnie jest srodek sezonu na klimy i pod kazdym dobrym warsztatem zajmujacym sie klimami kolejka po horyzont, prosty servis srednio zajmuje okolo 20-30min i kosztuje w granicach 200zl- teraz przelicz ile czasu mniej wiecej zajmie naprawa twojego auta - 700zl to w tym przypadku robota prawie gratis :D

Panowie, uważam temat za zamknięty. Problem rozwiązany!

Chłopaki na serwisie zrobili kawał dobrej roboty:
- czyszczenie i płukanie sprężarki, zalanie odpowiednią ilością odpowiedniego oleju
- wymiana wymienionej sprężarki na moją oryginalną
- płukanie całego układu specjalnym środkiem (okazało się, że oleju w nim że hoo-hooo...)
- wymiana osuszacza (ale to było miesiąc temu)
- wymiana zaworu rozprężnego
- wszędzie gdzie były, wymiana oringów na nowe
- sprawdzenie szczelności, kontrola ciśnieniowa, próżniowa
- napełnienie czynnikiem 1200g
- test w upale 30 stopni przy otwartych przednich oknach: we wnętrzu komfortowo chłodno.

mój test praktyczny: 2 dni intensywnej jazdy, 800km.
Klima śmiga jak szalona. Wiatrak przy chłodnicy załącza się na 1 stopień, a ani razu nie musiał na drugi (nie wspominając o trzecim). We wnętrzu auta zimno: nastawy na 20 stopni, nawiew na 2. Powietrze aż oziębia kierownicę i ręce jak się przesadzi. Pies z tyłu zadowolony i mordkę trzymał vis-a-vis nawiewu 3 strefy non stop i nie dyszał. Jest OK.

Na początku wymiany zaworu był strach, że będzie prucie połowy deski kloz.. ee... rozdzielczej, ale okazało się, że panowie inżynierowie z Monachium wykonali swoją robotę dobrze. Zawór jest łatwo dostępny spod schowka pasażera. Wymiana to około 10 minut.
A największym sukcesem jest koszt... Myślałem, że mnie skasują za te wszystkie operacje, ale pozytywnie się zaskoczyłem.

Kluczem do zagadki okazał się zawór rozprężny, który zawieszał się w losowych okolicznościach w pozycji zamkniętej lub prawie zamkniętej. Klima słabła, ciśnienie rosło, aż czujniki rozłączyły układ. Zawór rozstał wymieniony na identyczny, nowiutki, z logo Egelhof oraz z logo BMW.

Teraz klima tak podaje, że można chłodzić piwo, gdyby dało się je przymocować do kratki nawiewu.

Brunoz - mam ten sam kłopot który Ty miałeś, czyli błąd 45 i klima zanika. Czasem błąd uda się usunąć i klimatyzacja chłodzi jak szalona, a po pewnym czasie błąd się pojawia i klimy brak.
Czyli bezpośrednią przyczyną był ten zawór rozprężny czy coś jeszcze?

Brunoz- wrzuć linka z realoem z miejscem gdzie znajduje się ten zawór rozprężny. U mnie klima słabo chłodzi i ostatnio uzupełniałem, bo środka było prawie zero a klima się włączała. Jak gość podpiął kabelki to ciśnienie było na maxa, aż sam się zdziwił skąd.

Zawór jest jak zajrzysz tam, gdzie pasażer ma stopy - musisz zdjąć prawą osłonę konsoli centralnej pod schowkiem pasażera. Pod nią jest taka gruba izolująco-tłumiąca czarna guma, którą się po prostu zdejmuje. A pod tym już widać zawór z rurkami. Realoem za bardzo tego nie pokazuje wizualnie (w sensie położenia w aucie), stąd ten opis.

Demontaż tego zaworu to chwila-moment, ale pamiętaj, że skoro jest przypchany, to nawet po odessaniu wszystkiego co się dało z układu, będzie tam ciśnienie. A zatem będzie bryzgać zielonym fozforyzującym szlamem - podłóż sobie grube szmaty i folię.

Jak już zdejmiesz zawór, to warto jest przedmuchać cały układ azotem albo chociaż powietrzem.

U mnie od czasu wymiany klima chodzi jak szalona absolutnie nie narzekam i jestem zadowolony z naprawy.

Ok, czyli wystarczy odessać czynnik z układu i można zabrać się za wymianę tego zaworu ? Patrzyłem również w TIS na demontaż i powiedz czy trzeba odkręcać te rurki pod maską przy ściance grodziowej ?

Cytat:

---

Zamieszczone przez rosomak79

Ok, czyli wystarczy odessać czynnik z układu i można zabrać się za wymianę tego zaworu ? Patrzyłem również w TIS na demontaż i powiedz czy trzeba odkręcać te rurki pod maską przy ściance grodziowej ?

---

Zadnych rurek nie trzeba odkrecac. wystarczy zdjac oslony tak jak pisalem.
dasz rade.