Wersja do druku
Kuźwa panowie to te 13,9 V podczas postoju z włączonym silnikiem i światłami mierzone na zaciskach aku jest dobre czy nie??? A podczas jazdy mierzone testem 9 pokazuje 13,7 V, zaś kiedy włączę pełne grzanie kiery , siedzeń i dmuchawa spada do 13,6 V. :roll: :roll: :roll:
xsilver - wszystko coś nie tak, powoli i spokojnie,
większość zwykłych prostowników dociąga akumulator do napięcia 15 V. Jak będziesz kiedyś ładował akumulator to zmierz miernikiem w końcowej fazie ładowania jakie jest napięcie na biegunach. a to z prostej zależności (abyś otrzymał napięcie 12.8 V musisz zadziałać wyższym napięciem, większym o ponad 2 V w tym przypadku)i tak samo jest w przypadku aku. ładowanego przez alternator, czy to jest jasne? prawa fizyki:)
12.8 V to napięcie spoczynkowe akumulatora, i zgadza się jest poprawne, ale w samochodach to napięcie można uzyskać dopiero jak auto długo stoi, cz aku. zostanie sztucznie obciążony. Z mojego doświadczenia te wykresy odnoszą się do regulatorów współpracujących z komputerami pokładowymi, czyli w zależności od parametrów pracy alternatora (nie tylko temp. ale i obciążenie silnika, stan naładowania) jest wysterowywane odpowiednie napięcie np. (e39 po 2000 i wszystkie nowsze) a w starszych auta napięcie ma być stabilne i zmienia się tylko po dodaniu obciążenia.
Myślę, że jak kiedyś się spotkamy to dokładniej to opowiem, bo nie takie proste jak by się mogło zdawać:)
skalpel - wiesz, że dzwoni ale nie wiesz gdzie:)
Czy Ja napisałem, że w aucie praca aku. to praca cykliczna????napisałem, że bardziej zbliżona do pracy cyklicznej niż do pracy buforowej,
weź pod uwagę upływność a każdym aucie (norma 4 mA) w niekturych bywa więcej, to że beeki a w szczególności 7-ki usypiają się dopiero po 15 minutach, słuchanie radyjka, tv na postoju itd.... czyli bardziej praca cykliczna, natomiast do pracy buforowej używa się przeważnie aku. żelowych a nie kwasowych.
wiku- wszystko zależy od tego jakiego miernika używasz, :) każdy miernik pokaże tą samą wartość ładowania bez obciążenia, ale schody się zaczynają przy włączonym obciążeniu, tutaj tylko funkcja TRUE RMS się sprawdza, skrot od "Root Mean Square" - po ludzku to pomiar wartości skutecznej przebiegów odkształconych.
to co pokazuje komputer ma się nijak do rzeczywistości, a jeżeli z włączonym obciążeniem na akumulatorze masz 13.9 V to jest zdecydowanie za mało(pod warunkiem, że mierzysz sprawdzonym miernikiem). 14.1 - 14.2 to minimum z obciążeniem, dobrze by było 14.5 V. Mając napięcie 13.9 V też pojeździsz ale tak jak pisałem, problemy zaczną sie po pół roku eksploatacji, a później będzie tylko gorzej. Już jakis czas temu opisywałem dlaczego kiedyś 13.9 było ok a teraz już nie.
No najskuteczniej będzie, gdy każdy zainteresowany zamieści fotki pomiaru miernikiem i tam gdzie to możliwe "test 9" w 3 stanach:
1) uśpiony samochód, pomiar na zaciskach aku -- miernik
2) wolne obroty, bez obciążenia temp. silnika >90*C (można tez wyłączyć nawiew) -- test9 + miernik
3) wolne obroty, światła mijania + jakieś odbiorniki (napisać jakie), temp też > 90*C -- test 9 + miernik
wtedy będzie jasne, kto ma jakie napięcia, kolega wm udowodni, że u niego jest >14V i możemy gadać dalej.
Każdy ma swoje zdanie w tym temacie. Wg. mnie 13.9V pod pełnym obciążeniem na zaciskach akumulatora jest wartością prawidłową - taką ma większość samochodów. Niektóre sprawne alternatory dają taką wartość nawet bez obciążenia.
Prostownik który dociąga akumulator "bezobsługowy" (z zamkniętymi deklami) do napięcia 15v nie nadaje się do jego ładowania - bo max napięcie ładowania takiego akumulatora to 14,4v - bo tylko takie napięcie nie powoduje intensywnego gazowania.
Wykresy zależności napięcia od temperatury dotyczą akurat klasycznych alternatorów - i pokazują wyraźnie, że nie masz racji.
Moje wyniki: Zdjęcia
1: Uśpiony samochód, po 45minutach jazdy i 2h stania
2 i 3: Wolne obroty - wszystko wyłączone
4 i 5: Wolne obroty - światła mijania + klima + grzanie fotela
Jak widać, test 9 "nieco" zaniża ;) Pomiar na klemach dał wynik około 14,0V, ale już w komorze silnika było 14,1V. Tak więc alternator produkuje 14,1V a akumulator otrzymuje 14,0V.http://img.pokazywarka.pl/images/175932/453001.jpg
WitamCytat:
Zamieszczone przez xsilver
Ostatnio w swojej E32 735 sprawdzałem miernikiem na zaciskach i bez obciążenia wychodziło 14V natomiast pod obciążeniem 13,9V i na dodatek zauważyłem że po rozładowaniu akumulatora alternator dosyć szybko podładował aku, więc chyba wszystko jest ok
hatecraft - taki test niema większego sensu, ze względu na różne mierniki jakimi się posługujemy, a to ma duże znaczenie, ale proszę bardzo:)
Zdjęcia
1) napięcie po 2 h od jazdy, ze względu na aku. w bagażniku auto wzbudzone i światło zapalone. aku. rozładowany, za niskie napięcie ładowania do pokonywanych km w ciągu dnia, około 4.
2 -3) napięcie bez obciążenia
4-5) napięcie z włączonymi światłami, nawiew do połowy, światło w bagażniku:) radio.
i co Wy na to?????? jak widać na zdjęciach odpowiedni miernik do pomiarów.
Panowie jeżeli Wam akumulator służy po 5 lat to bardzo dobrze, tylko nie wmawiajcie ludziom, że jest to możliwe przy ładowaniu 14 V albo i niższym, bo niema fizycznie takiej możliwości,
xsilver - widze, że ciężko Ci cokolwiek wytłumaczyć, ale nie będę się nawet już starał, szkoda mojego czasu. To co wypisujesz wzmaga we Mnie tylko śmiech i nic więcej,
Poczytaj najpierw co oznacza w akumulatorach bezobsługowy i dopiero się wypowiadaj!!!! Nie błaźnij się więcej o odpuść temat.
Każdy ma swoje zdanie :)
no, dobra, koniec mądrzenia się na forum bo pleciesz trzy po trzy....
Miernik może i masz fajny ale co z tego skoro najważniejszy czynnik czyli osoba obsługująca nie wie co robi.
1. FUNKCJA True RMS dotyczy pomiarów napięć zmiennych bez składowej stałej - zajrzyj sobie do instrukcji swojego miernika na stronę nr. 7 (rozdział 4-10). Masz tam jak wół napisane: AC coupling True RMS. Jakoś nie widzę żeby ten multimetr miał DC+AC.
2. Spójrz sobie na sam koniec instrukcji gdzie masz specyfikację parametrów - podejrzewam, że nic z tego nie rozumiesz więc w tabelce przy DCV zajrzyj sobie do ostatniej kolumny i popatrz dla jakich częstotliwości ten miernik mierzy napięcia zmienne - 50 Hz do 3 kHz - zdziwko? Silnik na wolnych obrotach ma jakieś 800 obrotów na minutę, daje to 13 Hz, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę trzy fazy uzwojenia alternatora uzyskujemy 40 Hz. Mało? Ojej....
Twój miernik przy tym pomiarze jest warty tyle samo co chiński mierniczek za 8 zł z Lidla czy Biedronki - wyświetla jedynie więcej cyfr. Czy ma 1% dokładności czy 0,1% czy jeszcze lepiej nie ma z praktycznego punktu widzenia w tym przypadku żadnego znaczenia. Z racji wykonywanego zawodu porównywałem wielokrotnie wskazania napięcia DC różnych mierników z miernikami laboratoryjnym (7 i 1/2 cyfry) i jeszcze nie trafiłem na taki, który by pokazywał źle. Nawet te najtańsze cyfrowe zdawały egzamin świetnie co było z resztą do przewidzenia po lekturze deklarowanych przez producenta niepewności.
PS. Jaka była temperatura akumulatora na pierwszym zdjęciu? Jaki prąd obciążenia?
PS2. Pokaż napięcia z E32, które masz w opisie. Ori regulator w E32 z silnikiem M30 dawał 14,1 V ale w sprzedaży są też zamienniki na 14,3 i 14,5.
Zmierzyłem u siebie (co prawda pod maską, bo nie chciało mi się wyciągać fotelika i wyrywać kanapy - ale doświadczalnie wiem, że u mnie prawie nie ma to znaczenia)
Bez obciążenia - waha się między 14.1 a 14,3
Pod obciążeniem ( światła , grzanie szyb i lusterek, dmuchawa) - waha się między 13,8 a 14,2 - na wolnych obrotach, jakiekolwiek dodanie gazy powoduje stabilizację napięcia na 14,14v
Tutaj zdjęcie - na wolnych obrotach pod obciążeniem pod głównym pomiarem widać jak zmieniało się napięcie podczas 3 kolejnych pomiarów co 1 sekundę:
http://img682.imageshack.us/img682/3875/p1040131m.jpg
Wnioski trzeba wyciągnąć samemu ...
A tu jakie w tym czasie głupoty może pokazywać OBC ( napięcie waha się między 13,3 a 13,8) więc pod obciążeniem nie ma się co OBC sugerować (jak już pisałem kilka razy):
http://img59.imageshack.us/img59/1073/p1040133u.jpg