Polerka el drewnianych

Witam mam pytanie jaki najlepszy waszym zdanies srodek do polerki drewna wewnątrz, dzieki z gory za odp i pozdrawiam

Ciezka sprawa z polerowaniem elementow drewnianych ze względu na ich kształty.Ręcznie jedynie je mozesz nabłyszczyć co i tak po wymyciu usunie ten efekt.Zeby rysy usunąć musisz użyć maszyny polerskiej i past o roznych stopniach scieralnosci.Cutting, polish i finish czyli tak jak przy polerowaniu karoserii, dodatkowo odpowiednie pady.Ostatnio polerowałem w jednym E38 drewno na tulenu środkowym- w tym przypadku dodatkowo musiałem powierzchnie zmatowić abralonem 2000, następnie trizactem 3000, dopiero potem pasty polerskie, a pomiędzy nimi płyny do inspekcji.Na koniec mozesz użyc wosku specjalnego do elementow drewnianych np. Swissvax wood lub coś tanszego o podobnym zastosowaniu-Zymol Detail.Jesli posiadasz inny wosk to w sumie tez go mozesz uzyć.

Z grubsza tak jak kolega impex napisał. Sam środek polerski niewiele pomoże. Jeśli nie ma pęknięć na powierzchni bezbarwnego i rozwarstwień przy brzegach elementów, to wszystko jest do uratowania, nawet jeśli się nie ma doświadczenia w polerowaniu. Demontujemy elementy, matujemy (z wyczuciem) takim czy innym środkiem matującym (ja używam Aldis-FlatMat lub Siamat), potem w zależności jak bardzo mamy zniszczony element- papierem wodnym (Gradacja 1500-2000-2500, ale przy 1500 należy uważać żeby nie zrobić za dużej rysy. I pamiętać, że przy tej samej gradacji SIA jest bardziej agresywna niż APP czy Mirka-Matador, tzn. że np. przy papierze 2000 przy SIA zostanie nam większa rysa niż przy pozostałych). Można też, tak jak kolega napisał, zastosować np. 3M Trizact 3000 i ewentualnie drobniejsze (4000-5000), ale to już są koszta bo jeden dysk kosztuje koło 30zł, do tego trzeba mieć specjalną tarczę i adaptor pod Trizacta. No i ja nie zgłębiałem tematu, ale te tarcze są w rozmiarze 150mm, czyli mało wygodne do polerowania małych elementów. SIA produkuje na przykład dyski Velvet z ziarnem 2000-3000 w rozmiarze 150 i 75mm, które też się do tego nadają. W przypadku 3M kompletny zestaw do polerki to koszt koło 400-500zł za same tarcze, dyski, adaptory itp. Ale jeśli drewno nie jest bardzo zniszczone to czasem wystarczy matowienie samymi papierami wodnymi. Tak czy inaczej, na samym końcu lecimy pastami polerskimi. Na początek grube ziarno (ja używam 3M zielony lub biały korek, czasem Sia Cut- Sia ma tą przewagę że sprzedaje buteleczki 250ml po ok 30zł, 3M chyba tylko litrówki, w zależności od rodzaju pasty od ok 100 do 190zł, no ale ja tym też nadwozia poleruję więc biorę te litrówki, bo nie zmarnuje się :) W przypadku 3M potem leci średnia pasta (żółty lub błękitny korek), przy Sia- pasta Finish. Na sam koniec można polecieć jakąś politurą na wysoki połysk (np. 3M różowy korek). Generalnie nie świrowałbym z jakimiś specjalnymi specyfikami do drewna, bo jak by nie patrzeć, cały czas pracujemy tylko na lakierze bezbarwnym który położony jest na powierzchni naszego elementu i nie docieramy do "gołego" drewna, więc jakieś woski do drewna niewiele tu dadzą. Przy polerowaniu takich małych elementów sprawdzają się gąbki polerskie 75mm. Ja montuję listwy (z wyczuciem) w dużym, stołowym imadle, i na maszynę polerską rotacyjną zakładam adaptor mocujący 75mm na śrubę M8 (taki jest standard w maszynach) i odpowiednio zakładam gąbki: twarda (biała) - do past z grubym ziarnem, wyraźnie wyczuwalnym pod palcem, do pierwszego szlifu; żółta lub pomarańczowa (średnio twarda) - do międzyszlifu, czyli past ze średnim i/lub drobnym ziarnem; na sam koniec miękka (czarna) - do wosków, politur, płynów usuwających hologramy, wyciągających połysk i głębię.

Bez maszyny polerskiej się nie obejdzie. Można delikatnie zmatowić papierem wodnym 2000-2500 i potem próbować ręcznie, w zasadzie jakąkolwiek pastą ścierno-polerską typu Turbo, Tempo itp, ale szału nie zrobimy. Jeśli nie masz sprzętu a chcesz to zrobić na prawdę porządnie, to na maszynę, tarcze, dyski, adaptory i pasty wydasz z 1000zł. Taniej wyjdzie dać to do zrobienia komuś, kto zajmuje się tym na co dzień, albo zainteresować się hydrografiką ;) Gdyby ktoś pytał o pasty Farecla, to unikam- są dobre, ale gorsze niż 3M, smużą przy polerowaniu i wymagają dodawania wody, więc chlapie przy pracy

Jakby były jakieś pytania to pisać na PW- siedzę trochę w temacie polerki lakieru, drewna i ogólnie detailingu, więc chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w kwestii polerowania różnych materiałów :)

Upraszczając: Matujemy papierami wodnymi, ewentualnie przed nimi pastą matującą i po nich Velvetami 2000-3000 lub Trizactami 3000-5000
Polerujemy: 2-3 pasty polerskie, od grubego do drobnego ziarna, finalnie nakładamy wosk/politurę
Na koniec cieszymy się zajebistym efektem :)

Jesli ma byc profi i nie szkoda paru zł to warto kupic wosk typowo do drewna.Dodatkowo tak jak pisałem nie wolno zapomnieć o płynach inspekcyjnych!! Należy odtluszczać powierzchnie po każdym przejeździe maszyną ponieważ pasty polerskie posiadają wypełniacze, ktore maskują rysy.3m posiada ich niestety dosyć duzo, poza tym jest to system troszke skomplikowany dla amatora ponieważ pasty trzeba wypracowywać metodą zenitu(pasta posiada rozbijające sie cząsteczki i wymaga pracy na róznych obrotach).Od siebie polecam pasty menzerny, scholla oraz koch chemie.

No odtłuszczanie i zmywanie po kolejnych warstwach po podstawa przy polerowaniu czegokolwiek, więc nie wspominałem ;) Menzerna bardzo dobra, ale trzeba uważać jeśli pracujemy "na aucie" bo odbarwia plastik i gumę. Mam też klienta, który do polerowania gitar bierze Bril 852. Ale przy gitarach często kładzie się nawet kilkanaście warstw bezbarwnego żeby wyciągnąć głębię, więc pracuje się tylko na klarze, nie zbliżając się nawet do gołej deski

Pierwsze słysze takie stwierdzenie-osobiście nie zauważyłem tego podczas pracy.Mówisz o trudnozmywalnym białym nalocie w momencie kontaktu tworzywa lub gumy z pastą?Jesli tak to chyba kazda pasta zostawia takie coś.Jedynie niektóre cleanery nie brudzą plastików.

Tak, o tym mówię. Większość past barwi plastik i gumę na biało, tylko że w przypadku Menzerny, Farecli, czy 3M jest to na prawdę ciężko usunąć po wyschnięciu, czyli po ok 20-30 min. Są pasty, które nawet na drugi dzień schodzą bez problemu. No ale wszystko zależy jak zniszczony mamy lakier i jak bardzo chcemy to poprawić. Do szybkiej polerki i odświeżenia lakieru na +/- 2-3 miesiące idealnie spisuje się np Goldcar+ Easy. Nie trzeba przy niej obklejać plastików i uszczelek, co daje nam sporą oszczędność czasu. Po wypolerowaniu jednego elementu wystarczy zetrzeć wszystko mikrofibrą. I sama pasta przez pierwsze 15-30 sekund działa jak średnie ziarno, po czym kuleczki ścierają się i robi się z niej pasta nabłyszczająca. Na koniec lecimy antyhologramem i jest całkiem nieźle ;) Do "szybkiej akcji" idealna, bo w pół dnia mamy odświeżone auto na 2-3 miechy.
"Najgorsza" w tej kwestii, z tych na których pracuję, jest właśnie Menzerna z grubym ziarnem (nie pamiętam dokładnie, ale chyba 300 albo 500), bo pomimo że poleruje na prawdę zawodowo, to praktycznie każde wyjechanie poza lakier kończy się ciężko usuwalną biała plamą. No ale coś za coś. Jak ma być porządnie, to trzeba poświęcić godzinkę czy dwie na obklejenie auta.

BTW, jak masz jakiś sprawdzony specyfik na usuwanie białych przebarwień po wyschniętej paście na plastikach i gumie to chętnie skorzystam ;)